"В те времена на острове Кипр был епископом апостол от семидесяти, праведный Лазарь четверодневный (воскрешенный Иисусом Христом). Он очень желал видеть Пречистую Матерь Господню, но, по случаю гонения императором на христиан, не мог приехать в Иерусалим. А потому он, по предварительному соглашению с Божией Матерью, прислал за Ней свой корабль, на котором Она и отправилась в плавание, взяв с собою святого апостола Иоанна Богослова и еще некоторых апостольских мужей. Когда же корабль отплыл далеко от берегов Азии, поднялся сильный ветер, которым и прибило путешественников к Афонской Горе. Как только приблизилась к берегу Пресвятая Богородица, все идолы с воплем воскликнули: «Люди, обольщенные Аполлоном! Ступайте в Климентову пристань и примите Марию, Матерь Великого Бога Иисуса». Бесы, бывшие в идолах, против воли принуждены были, силою Божиею, возвестить истину. Народ изумился, и все поспешили на берег моря к пристани. Увидев корабль и Божию Матерь, они приняли Ее с почтением. Пречистая Матерь Господня подробно благовестила все евангельское учение. При этом она совершила многие чудеса, и все пали и поклонились Богу, от Нее рожденному, и потом, уверовав, крестились. Тогда Богоматерь сказала: «Место сие да будет Моим жребием, который дан Мне Сыном и Богом Моим!» Поставлен был тогда же учителем народа один из апостольских мужей, прибывших с Нею на корабле. Между тем Богоматерь, благословив народ, продолжала: «Да пребудет благодать Божия на месте сем и на живущих здесь с верою и благословением и сохраняющих заповеди Сына и Бога Моего! Все нужное для земной жизни будут они иметь в изобилии с малым трудом; уготована им будет небесная жизнь, и не оскудеет к ним милость Сына Моего до скончания века. Сему месту Я буду Заступница и теплая о нем Ходатаица к Богу». Вторично благословив народ, Матерь Божия со святым апостолом Иоанном Богословом и прочими своими спутниками отплыла на остров Кипр для посещения праведного Лазаря. Было это около 44 года от Рождества Христова."
Четьи минеи. (Свт. Прп. Димитрий Ростовский)
Это путешествие было организовано с помощью Виктора и Алексея из паломнического центра "Святая Гора".
|
|
|
|
|
| Цвета Святой Горы и... | снова цвета Святой Горы | Диамонитирион | Простой рыбак |
|
На полуострове Афон находится единственное в мире православное монашеское государство Agion Oros (Святая гора Афон), насчитывающее 20 действующих мужских монастырей. В отличии от русских монастырей духовная история Афона не прерывалась на протяжении многих столетий и будет еще долго продолжаться, пока не придет царство антихриста. Тогда, как говорит пророчество, двенадцать афонских старцев соберутся на вершине горы Афон (2027 м), произнесут последнюю молитву и весь полуостров вместе с монастырями и самой горной вершиной погрузится в воды Эгейского моря.
|
Уранополис - небольшой город, откуда паромами Св Пантелеймон и Св Анна можно попасть в монашеское государство Афон. Бежавшие в 1922 году от геноцида из Турции греки основали здесь, около старой (XIV в) башни, на принадлежавших ранее монастырю Ватопед землях поселение, которое позже, в 1946 году получило официальное имя Уранополис в память о легендарном городе, находившимся по преданию где-то, никто до сих пор не знает точно где, но неподалеку от этого места. Сегодня Уранополис - это шумный курортный городок со множеством таверн. Перед поездкой на Афон надо обязательно заглянуть в одну из них, например, в «Критикос». Там, после разминки греческим салатиком и домашнего приготовления оливками гостеприимный хозяин подаст только что загриленные щупальца осьминога. Они особенно хороши с хлебушком, смоченным в оливковом масле и охлажденной Рециной. Тяжелым, но необходимым довеском к трапезе станет только что поджаренный на сковородке ароматный саганаки, переварить который помогут грамм сто волшебного греческого напитка оузо. Далее, на Святой Горе Афон о таком гурманизме придется только помечтать, особенно, если поездка совершается в дни поста.
|
В 7:30 утра в Уранополисе начинает работу Паломнический центр, где за 25 Евро можно получить заранее заказанное из Москвы разрешение на посещение Афона - диамонитирион. С этим пропуском можно смело грузиться на паром, отправляющийся в загадочную страну. Пройдя диамонитирионно-паспортный контроль придется пройти проверку и на дресс-код: не смотря на средиземноморский жаркий климат, шорты потребуют сразу заменить на длинные брюки. Охрана внимательно изучает пассажиров. На паром, идущий на Афон, не допускают женский пол. Девушки остаются ждать в Уранополисе.
|
Дафни. Выгрузившись с корабля в небольшом порту Дафни сразу попадаешь в атмосферу, свойственную началу большого путешествия. Такая атмосфера царила в 80-е годы в летние месяцы в поселке Терскол, откуда, добравшиеся в этот последний на пути в горы островок цивилизации альпинисты расходились по своим кавказским маршрутам. Сюда же они, изрядно потрепанные непогодой, спускались с гор после окончания маршрута, чтобы вернуться домой. Здесь можно было встретить и бывалых путешественников в тертых штормовках и новичков, гордо позвякивающих своими новыми, блестящими на солнце ледорубами. Здесь неожиданно встречались старые знакомые, и легко заводились новые. Здесь обменивались последними новостями, узнавали погоду, тропы через перевалы и новые трещины на ледниках. Здесь пока еще можно было купить себе бутерброд, выпить пива, и подумать, а стоит ли мучиться и обливаясь потом целыми днями карабкаться по этим горам. За поселком начинается многим недоступный и, поэтому таинственный и загадочный новый мир. Чувство причастности к этому таинственному миру чудесным образом объединяло всех прибывающих в этот отправной пункт сложных и порой опасных маршрутов… В Дафнии в единственной на Святогорском полуострове таверне можно выпить пива и перекусить домашней ватрушкой с шпинатом. Ни мяса, ни рыбы, ни сыра с колбасой, а тем более осьминогов-гриль здесь, увы, уже не предлагают. Зато постоянно присутствует живая атмосфера, свойственная отчаянным паломникам и непоседливым путешественникам.
|
Ватапед - один из самых больших и самых гостеприимных монастырей на Афоне, занимающий после Лавры второе место в иерархии Святогорских монастырей. Ранняя история монастыря окутана легендами, две из которых, имеющие непосредственное отношение к Святогорскому Словарю, связаны с потомками императора Феодосия Великого: «По преданию, первая церковь в Ватапеде была основана императором Константином I Великим, разрушена при императоре Юлиане Отступнике и возобновлена в кон. IV в. императором Феодосием I Великим в память о чудесном спасении от кораблекрушения его сына, будущего императора Аркадия. Волны вынесли отрока на афонский берег, где его нашли невредимым под большим терновым кустом. Поэтому монастырь был назван Ватопед (от слов Ватос - купина, терновый куст и Педос - отрок, дитя).» Вторая легенда гласит: «В 422 году дочь Феодосия Великого царевна Плакидия посетила Афон, но войти в монастырь Ватопед ей помешал глас, исходивший от иконы Божией Матери покровительницы монастыря: «Стой, не иди далее: здесь нет места двум царицам». С того времени доступ на Святую Гору лицам женского пола был строжайше запрещен. Только два раза нарушался этот запрет: во время турецкого владычества и в ходе гражданской войны в Греции (1946-1949 гг.), когда женщины и дети спасались в лесах Святой Горы.» Исторически же достоверными ктиторами (строителями) монастыря стали ученики Св Афанасия Афонского - братья Афанасий, Николай и Антоний (конец X в).
|
В истории Государства Российского есть и Ватапедский след. В Ватапедском монастыре подвязывался прп Максим Грек. В 1518 г он по просьбе князя Василия III прибыл в Москву для перевода духовных книг. Бедного Грека постигла типичная в России судьба для шипко умных, и уже в 1525 г он был обвинен в ереси, отлучен от церкви и сослан в Иосифо-Волоцкий монастырь.
В 1655 г наивные Ватапедские монахи привезли в Москву на временное поклонение главные святыни монастыря, среди которых была голова Иоанна Златоуста. Царь Алексей Михайлович святыни оставил, а ватапедских монахов прогнал прочь, сослав особо неуступчивых из них на Соловки. После долгих переговоров сошлись на том, что монахи будут получать «ради святынь» по 500 рублей в каждый приезд, пока сами святыни остаются в Москве. Тут то афонские священники и зачастили в нашу столицу, а у себя дома вдруг обнаружили, что по ошибке в Москву отдали не ту голову. Поэтому до сих пор почитаются две головы Св. Иоанна Златоуста, одна, с нетленным ухом - в Ватапеде, а другая (без оного) - в Богоявленском соборе в Кремле.
|
И это не предел! Известно о различном местонахождении двенадцати голов Иоанна крестителя и одиннадцати его указательных пальцев. Если собрать все частицы Святого Кпеста, то набирается чуть более четырех миллионов кубических миллиметров. Злой язык Кальвина провокационно заявил, что из них можно построить корабль, но на деле - это всего лищь около двух киллограммов сухой кипарисовой древесины, что составляет чуть более пяти процентов от веса самого Святого Креста.
|
|
Из Ватапела до Иверона по горам идет хорошая дорога, однако я решил попробовать отыскать старую тропу вдоль морского берега. С детства мне были памятны черно-белые фотографии старцев с посохом и котомкой, бредущих по горным афонским тропинкам. Бодро зашагав по единственной ведущей из Ватапеда в сторону Иверона тропинке я через пару километров оказался на территории большого монастырского виноградника. Стало ясно, откуда у Ватапеда столько хорошего своего вина и ципуро. Но на этом моя тропинка закончилась. Еще около часа безнадежно я пробирался по злым средиземноморским колючкам в поисках хотя бы следов продолжения дороги, но кроме звериных троп ничего не нашел и мне пришлось возвратиться в Ватапед. Богородица явно не отпускала меня. Старый монах- привратник рассказал, что на его памяти последний раз этой дорогой пользовались лет шестнадцать назад, после чего она местами заросла, местами обвалилась и теперь более не существует. Монахи же нонче передвигаются на крутых джипах по единственной, проложенной в горах, автомобильной дороге, куда я и поплелся в надежде поймать попутку с каким-нибудь монахом.
|
Архондарики - монастырская гостиница. Сразу по прибытии в монастырь надо оформиться у архондариса - монаха, отвечающего за прием паломников. Он проверит диамонитирион и определит комнату для ночлега. Скорее всего эту комнату придется делить еще с кем-то. Но это не страшно, если эти кто-то не храпят. А если храпят, то надо просто постараться быстрее их заснуть и начать храпеть самому. Для этого в большинстве монастырей имеются магазинчики с монастырской ципурой. Еще важными моментами при поселении в архандарики являются наличие полотенца, горячей воды и тапочек для посещения общественного душа. Правда, тапочки не трудно взять и свои, из дома. Несмотря на общежитийные традиции, постели в архондарике всегда чистые и свежие. Необходимо помнить, что комнаты не запираются и ценные вещи надо носить с собой. Обувь и носки лучше деликатно оставить снаружи перед дверью комнаты. Само слово архондарики произошло от корня архонт, что означает уважаемый гость. И это совершенно бесплатно, т.е. даром!
|
Ципуро - продукт дистилляции виноградного вина крепостью в 45 градусов. В отличии от традиционного узо ципуро не ароматизируется анисом. В большинстве монастырей в качестве приветствия предлагают стопочку-две ципуро. В традициях русской православной церкви не принято на пороге храма принимать крепие напитки. А на Афоне - это дело житейское, и иконы после стаканчика-второго уже начинают улыбаться. Невольно вспоминается музей раннего христианства в Каире. Там и Христос и Богородица на иконах смеются, а ангелы танцуют. Видимо, ципуро помогает сохранять на Афоне радостную атмосферу раннего христианства. Еще по стаканчику?
|
Иверон - Иверский монастырь на Афоне, 3-й в иерархии, в котором хранится икона Иверской Божьей Матери. При императоре Феофиле (IX в) во времена иконоборчества святые иконы уничтожались. Икона Божьей Матери, брошенная в море в Никее почти через двести лет приплыла от Боспорских берегов к Афону. Дело в том, что Средиземное море в целом, а омывающее Святую гору Эгейское море в частности - гигантские бассейны, испаряющие воду и тем самым, увеличивающие в оставшейся воде содержание соли, а значит и ее удельный вес. Менее соленые за счет Днепра и Дуная и, значит, относительно легкие воды Черного текут в Эгейское море через Дарданеллы тонким поверхностным слоем, увлекая с собой все, что плавает на поверхности воды. После впадения в Эгейское мооре воды Дарданелл, благодаря силе Кориолиса, отклоняются, как и положено им в Северном полушарии, вправо, а это - как раз, направление на восточный берег полуострова Афон, где и расположен Иверский монастырь. Наивно пытаться объяснить чудесные явления законами природы. Сами зти законы - уже сами по себе чудесные проявления.
|
Так или иначе, но по преданию икона из Никеи была обнаружена в воде монахами Иверского монастыря. Видимо по той же причине и в соседнем монастыре Ставроникита произошла подобная история обретения в море иконы Николая Чудотворца.
Изначально монастырь Иверон принадлежал Грузии, т.е. Иверии восточной. В современной географии осталась только Иверия западная, т.е., Иберийский полуостров, а о загадочном расселении грузин на земле теперь напоминают только населяющие Пиренеи баски, которые говорят на родственном грузинскому языке. Чудотворная икона стала называться Иверской, а подчеркнуто миндалевидные глаза и утонченный нос Богородицы скорее свидетельствует о грузинском иконописце, чем о Византийской школе.
|
В 1646 г будущий патриарх Никон заказал копию иконы Иверской Божьей Матери. Копия была доставлена в Москву 1648 году, вместе с письмом от братии Иверской обители, в котором говорилось: "...Собрав всю братию 365 братов, и сотворили есьма великое молебное пение, с вечера и до света, и святили есьма воду со святыми мощами, и святою водою обливали чудотворную икону Пресвятой Богородицы старую Портаицкую, и в великую лохань ту святую воду собрали, и собрав, паки обливали новую цку (доску), что сделали всю от кипарисова дерева. И опять собрали ту святую воду в лохань и потом служили Святую и Божественную литургию с великим дерзновением. И после литургии дали ту святую воду и святые мощи иконописцу, отцу, господину Иамвлиху Романову, чтобы ему смешав святую воду и святые мощи с красками, написать Святую икону… И та икона не рознится ничем от первой иконы: ни длиною, ни широтою, ни ликом". Сегодня главная святыня Иверона - икона Иверской Божьей Матери занимает почетное место слева от алтаря монастырского храма на Афоне, а ее историческая копия находится в Новодевичьем монастыре.
В 1995 г восстановили разрушенную в 30-х годах часовню у Воскресенских ворот на Красной площади. Одновременно для новой часовни в Ивероне написали новую копию иконы, которую в сопровождении афонских старцев привезли в Москву.
|
В отдаленные скиты на самом юге полуострова Афон, в скит Св Анны и скит Карулья, добраться можно только по воде, либо по узким горным тропам. Само название Карулья переводится с Греческого, как катушки, т.е. блоки с натянутыми через них веревками, с помощью которых доставляют в приютившиеся на отвесных скалах скиты пропитание и всякий скарб. Другого пути по скалам нет, за исключением железных цепей, закрепленных на скале шлямбурами. Считается, что это места, где поселились настоящие аскеты, ведущие отшельнический образ жизни. Возможно так оно и есть, но русский старец, которого мы там встретили показался мне скорее бизнесменом, чем праведником. Его имя слишком известно в России, чтобы приводить его в Святогорском Словаре. В этом, по-видимому, и заключается чудесное проявление природного многообразия - каждый видит то, что он хочет увидеть. Отец Александр, вместе с которым мы посетили этот удаленный скит, просил у старца заступнических молитв, я же расспрашивал дорогу на гору Афон. Позднее, в Москве, я прочитал живой журнал-книгу старца, которую он ведет в интернете. Выложенные в нем тексты меня прельстили и я с удовольствием углубился в их чтение. Недурственный слог, поток хорошо выраженных мыслей на актуальнейшие темы.. Но, как выразился сам старец: всё демоническое прельстительно и имеет своей целью соблазнять. Кто заинтересуется, надо набрать девиз старца «поздняк метаться» в google, добавить пару ключевых слов типа Афон или Карулья и с головой погрузиться в океан искушений.
|
От Карульи по замечательной горной тропке можно добраться в монастырь, называемый на Афоне Лавра. Это самый главный монастырь в Афонской иерархии, который в Х в основал прп. Афанасий Афонский. В Лавре хранятся его мощи и массивный железный крест, который он носил на себе. По уставу монастыри на Афоне - киновии т.е., общежитийные на подобии колхозов или кибуцев. У монахов афонских монастырей нет личного имущества, что принципиально отличает их от отшельников - келиотов, расселившихся по афонским скитам. Автором общежитийного устава как раз и явился на Афоне преподобный Афанасий. Несмотря на свою первостепенность, в Лавре не угощают ципуро, нет горячей воды и не продают монастырское вино. Поэтому в этом месте можно уделить больше внимания распорядку монастырской жизни.
По прибытию в монастырь путника знакомят с программой , т.е., с расписанием. Подъем в 4 часа утра на утреннюю молитву и литургию, после которых, часов в 8 утра, обычно следует обед. Будильник ставить не придется, так как вас разбудит мерный стук колотушки по таланту - длинной деревянной доске. Службы обычно проходят в кафоликоне , главном храме монастыря, а трапеза - в рефектории.
|
Из паломников мало кто поднимается на утреннюю молитву, зато к трапезе подтягиваются уже все. За трапезой собираются и монахи и миряне. Правда, сидят они отдельно. Трапезу начинают после удара колотушки. Во время трапезы один из монахов читает, что-то из Писания по-гречески, видимо, способствующее правильному усвоению пищи. После окончания все встают и выходят из трапезной. Сначала монахи по старшинству - за ними миряне. В 5 часов вечера снова молитва на час-полтора, за которой сразу следует вечерняя трапеза. Чтобы случайно не опоздать на ужин, паломники присоединяются к монахам на время вечерней молитвы. В отличии от русской церкви, на Афоне во время службы пользуются замечательнейшим изобретением человечества - стасидией. Стасидия - это такой деревянный стул с высокими подлокотниками, в котором можно удобно устроиться. Так как служба идет на греческом языке, то из монотонного речитатива получается только вычленить часто повторяемое «Кириелейшен» - Господи, помилуй. Миряне, подобно участникам научной конференции на скучных докладах, мирно дремлют в стасидиях; монахи, хаотически передвигаются по храму: то подойдут к иконе, то затушат лампадку, то займут освободившуюся стасидию, а то и вообще покинут храм. После вечерней трапезы следует ритуал выноса реликвий монастыря. Их выносят из алтаря и укладывают на длинный, накрытий красным бархатом стол. Торжественный вынос реликвий сопровождается рассказом о монастыре и его основных святынях. После поклонения этим святыням их уносят в обратном порядке, а паломники не спеша перетекают в монастырскую лавку. День окончен и с наступлением темноты ворота монастыря закрывают до утра.
|
Из удаленной от центра святогорской жизни Лавры в поисках попутного транспорта надо выбираться по главной дороге. Пройдя по дороге около часа можно увидеть спуск к морю вдоль впадающего в него горного ручья. У самого моря через ручей построен каменный горбатый мостик. Тропа, ведущая через мостик давно исчезла, но зато при впадении ручья в море образовался райский галечный пляж. Здесь нашел свое пристанище некий монах - отшельник, построив себе небольшой скит. У дверкй кельи оставлен посох, окно приоткрыто - это признаки присутствия отшельника. Однако, искушение искупаться в море превосходит все запреты и страх перед строгим осуждением со стороны одинокого обитателя скита. Я, естественно, воспринимаю это как неоспоримое преимущество путника перед теми, кто предпочел передвигаться по Афону на рейсовых автобусах и погружаюсь в ласковые волны Эгейского моря.
|
Монастырь Св Павла , значащийся в афонской иерархии под номером 14, отличается своим гостеприимством и нестрогим уставом. В монастыре не возбраняется фотографировать даже чудодейственные иконы, а самым любопытным предложат посетить костницу - помещение, где столетиями хранятся кости умерших монахов.
|
В афонских монастырях усопших монахов укутывают саваном и кладут в каменный саркофаг. Через несколько лет саркофаг вскрывают и оставшиеся кости внимательно рассматривают. Если, на них плоть еще не истлела, значит земля не приняла монаха и ему дают еще шанс, закапывая его снова на несколько лет в ту же могилу. А если кости чисты и лоснятся на солнце, как полированные, их омывают вином и перекладывают в костницу. Там черепа подписывают и в определенномом порядке выставляют на полках, как книжки в библиотеке. Остальные кости сваливают в общий ящик. После посещения костницы веселый монах пригласил нас на стаканчик Нама - сладкого вина, используемого для причастия.
|
Святой Пантелеймон - это не только название самого большого, плывущего на Афон парома, и не только название монастыря, который традиционно считается русским, но на деле большинство служащих в нем монахов - выходцы с Украины, а это в первую очередь, чтимый на Руси святой - Пантелеймон Целитель, мощи которого находятся в одноименном Афонском монастыре.
Говорят, что кто захочет подпортить себе впечатление от Святой Горы, тому надо отправиться в Пантелеймонов монастырь. Я избежал этой участи. Сегодня Пантелеймонов монастырь - большая стройка за российские деньги, самое коммерциализированное место на Святой Горе, не взирая на то, что в иерархии двадцати Афонских монастырей он скромно занимает предпоследнее 19-е место.
|
Когда-то, в давние времена на Святой горе было устроено более двухсот монастырей. Теперь осталось лишь двадцать. Сегодня, о старых обителях напоминают лишь руины, акведуки, ведущие в никуда, исчезнувшие дороги и заброшенные скиты. До многих из них можно добраться только пешком, чтобы в уединении посидеть у старых стен, подумать о Вечном, что и тысячи лет назад здесь так же жили неизвестные нам люди, молились своим богам, строили, выращивали виноград, трапезовали, поддавались искушениям, чему-то радовались, о чем-то горевали и в конце своего земного пути оставляли для нас эти камни. В укладке камней, в их форме сохраняются следы их жизнедеятельности - эффект их присутствия. Для таких встреч у меня всегда в рюкзаке найдется бутылочка монастырского вина, чтобы угостить незнакомцев, оставивших здесь свой след. (Про себя я тоже не забываю подумать).
|
В Салониках есть два музея, которые нельзя не посетить: археологический и музей византийской культуры. Там представлены разнообразные периоды богатой истории Македонии. Весь мир знает знаменитый Tresor d'Vix в Бургундии, но мало кто слышал о не менее впечатляющей находке Tresor de Derveni. Кто не бродил по руинам Римского Форума? А вот по не меннее грандиозным Филлипи и дороге Игнатия мало кто хаживал. Македония дышит историей, но вдыхать этот аромат сюда приезжают немногие. Как-то на наиболее посещаемую знатоками искуства выставку Буцериус в г Гамбурге привезли каменные гробницы, чтобы показать сохранившуюся роспись внутренних стен, которой в своей загробной жизни любовались обитатели этих саркофагов. Толпы посетителей Бурцеуса издалека рассматривали тщательно охраняемые экспонаты. В музее Византийской культуры в Салониках стены гробниц раздвинуты так, что можно войти во внутрь. Полумрак. Тишина. Жуть. Еще более сильное впечатление оставляют могильные барильефы. Лица с отпечатанной в камне мимикой людей, живших почти два тысячелетия тому назад. После Солунских музеев совсем не вредно посидеть в кафэшке у храма Св. Дмитрия Солунского - покровителя Фесалоник и почему-то особо почитаемого славянами святого, выпить пару кувшинчиков охлажденного белого вина и еще раз предаться воспоминаниям о путешествии на Святую Гору.
|
На Святой Горе повсюду буйно цветет хищное зонтичное растение белого цвета. Растение приятно пахнет и иточает медовый нектар. Но стоит только несчастной, пролетающей мимо мошке соблазниться и присесть в пышном соцветии, растение схлопывается, затворяя мошку в своей темнице, чтобы неспеша переварить несчастное насекомое. Затем цветок раскрывается снова, а от несчастной мошки остаются лишь увязшие в соблазнительном нектаре лапки. Как пишет карульский старец: "поздняк метаться" - песенка спета.
Подводя итог и пытаясь разобраться, что же всё-таки я сотворил, прибегну к совету того же карульского монаха:
|
"Чистая, познавшая Бога душа, славит Творца своего с радостью, страхом и благоговением... Кающаяся — плачет о своих грехах... Страдающая — взывает к Богу о помощи... Падшая или Бога не знающая — вопит, по-хамски, напоказ, выпячивая свои страсти... Демоническая — сладким пением своим очаровывает и соблазняет..."
|
"В греческом языке — очень точном в определениях — разного духа пение именуется, соответственно, по-разному. Пение Богу — псалмодиа (этимология понятна), пение под действием чувств и страстей — трагудиа, от трагос — козел. (Отсюда славянск. — козлогласие, козлогласование). Ну а магическое пение и магиа - понятия чуть ли не тождественные."
В мiру трагосов и соблазнов, даже с горы Афон не могу разглядеть ничего иного, чем демоническая прелесть плодов цивилизации и непомерная гордыня их творцов. Я, грешный - один из них. А что делать?
Погрузившись в Дафни на паром возвращаюсь обратно в суетный мир, полный страстей и искушений.
|
|
|
