От Тегерана до Персидского залива

Господа Гурманы, нам подают сочный персидский кебаб с фаршированными грецким орехом баклажанами в гранатовом соусе, свежей ароматной зеленью и шираз с насыщенным, пряным вкусом. Мы в Персии! Правда, шираз - австралийский и с когда-то процветавшим центром виноделия иранским городом Ширазом ничего общего кроме названия не имеет. Знаменитые виноградники вокруг Шираза сожгли во время исламской революции, а пара бутылочек вина к обеду была завезена в Исламскую Республику контрабандой в нарушение строгих законов шариата. Персия – удивительный мир. Женщинам здесь предписано укрывать голову платком и заключать временный брак с правоверными мусульманами, дабы не компрометировать их своим присутствием. Несмотря на это, Персия остается раем на земле. Сладкое слово "парадиз" действительно имеет персидские корни. А, как известно, в райском саду запреты не вечны:

То шабан, то раджаб — и твердят, что грешно
В эти месяцы пить мусульманам вино.
Я Аллаху всегда уступаю без спора:
Подожду рамазан — и напьюсь все равно!

Персидский поэт Омар Хайям (ок 1048 – после 1122)

Это интересное путешествие было организовано компанией Gashttour (www.gashttour.com), связаться с которой нам помогла Туристическая компания "Открытие" (www.otkrytie.ru).


Шеку	Карта Ирана	Гюльчатай

Повсеместно в Иране развешены портреты духовных лидеров и героев Иракской войны

27.04 Тегеран. Из Москвы в Тегеран рейс Аэрофлота прилетает поздно ночью. Оформление визы в аэропорту длится не менее часа. Офицер иммиграционной службы собирает все паспорта и куда-то их уносит. В это время уплачиваю мзду 50 евро и заполняю анкету. Затем появляется офицер и начинает с каждым разбираться индивидуально. Группа туристов с рюкзаками долго и бесполезно доказывает ему, что они будут жить в палатках в горах и поэтому им не нужен отель и в представителе принимающей Иранской стороны у них тоже необходимости нет. В город, который находится в 30 км от международного аэропорта, мы въезжаем часа в три утра. На следующий день стало ясно, как нам повезло – днем по Тегерану проехать невозможно. Тегеран с двенадцатимиллионным населением каждый день принимает еще три миллиона приезжих, и при отсутствии правил дорожного движения и узких улочках превращается в сплошную пробку. Машины вперемешку с пешеходами и велосипедами двигаются хаотично, непрестанно подавая звуковые сигналы – типичный восточный город. Удивительно, но за все время мы не видели ни одной аварии, тогда как на Московских дорогах их видим по много раз на дню. Почему? Дело не в том, что в среднем скорость движения на востоке заметно ниже. Умоначертанию восточных людей свойственны внимательность и отсутствие откровенного хамства.

Дворец Голестан

Тегеран – город сравнительно молодой. В 1786 г основатель предпоследней династии шахов Мохаммед Каджар переносит сюда столицу из Шираза. Иранцам вообще свойственно часто все кардинально изменять; в Иране, кажется, не найти более менее крупного города, который хоть на короткое время не становился когда-то столицей. Так, новый шах разрушил бывшие столицы Шираз и Исфахан, и при этом выкопал прах достопочтенного Карим-хана (шаха предыдущей династии Зендов) из могилы и замуровал его под порогом своего нового Тегеранского дворца Голестан, чтобы, ступая на это место, вспоминать поверженного противника. Голестан - дословно в переводе с персидского языка означает место (стан), где растут розы (голь). Стан – персидское слово от индоевропейского корня “sta” – стоять. На чем стоим – то всё наше: Туркестан, Курдистан, Казахстан, Узбекистан и тд. – суть провинции когда-то процветавшей Персидской империи. Почему-то у нас, у славян, всё по-другому: куда сел – то твое: посад, село, сосед (т.е. сидит с тобой вместе). Во дворце Голестан действительно много роз. Когда-то здесь было также много фонтанов, которые теперь по большей части не работают.

В одном из музеев дворца расположена портретная галерея ханов Каджарской династии. С этой экспозиции начинается наше знакомство с историей Персии, и её связях с Россией. Так, наследник параноидального Мохаммед-Шаха Фетх-Али-Шах на всех картинах изображается с большой черной бородой, как у Черномора. Говорят, что его борода была самая большая в Персии. Кроме большой бороды у него был и самый большой гарем с 800 женами, которые оставили ему 150 сыновей (дочерей не посчитали). При Фетх-Али-Шахе Персия проиграла России две войны на Кавказе, отдав Армению, Грузию и северный Азербайджан. Во время последней русско-персидской войны 1826-1828 гг с дипломатической миссией в Персию был послан князь А.С. Меньшиков – будущий владелец Подмосковной усадьбы Черемушки, в которой сейчас располагается ИТЭФ. Меньшиков был главным персонажем многочисленных анекдотов XIX века. В это же время из России в Персию едет поручик

Насреддин-Шах

Носков, который везет в подарок шаху хрустальную кровать, изготовленную на Петербургском заводе. Сразу по окончании этой войны к Фетху прислали несчастного А.С. Грибоедова выбивать из персов 20 миллионов рублей контрибуции. Грибоедову фатально не везло. Только что обвенчавшись в Тифлисе ему приходится оставить молодую супругу в пограничном с Персией городе Тебризе, а с собой в посольство взять протеже ее папаши. Горячие посольские парни отрывались на ненавистных иранцах и мели по дороге все: провиант, ценности и обаятельных персиянок. Но завершающим аккордом явился главный евнух шахского гарема, армянин по происхождению, который нашел в посольстве политическое убежище. Толи шаху не хотелось, чтобы евнух поведал русским тайны персидского двора, толи денег на выплату контрибуции не было в стране, но когда тегеранцы пришли громить посольство, шахская гвардия не поспешила к русским на выручку. После погрома дипмиссии Грибоедова в Тегеране остался в живых лишь секретарь И.С.Мальцов – владелец тогда еще малоизвестной Гусевской хрустальной фабрики. В знак искупления вины перед Россией и лично Мальцовым персидский шах разрешает ему беспошлинную торговлю хрусталем в Персии. Наследник Фетха, Аббас-мирза, который привез в Петербург в подарок Николаю I знаменитый Алмаз «Шах» и тем самым отсрочил выплату контрибуции, не дожил до смерти Шаха и престол перешел к слабовольному Мохаммед-Шаху, во время правления которого Англия и Россия начали делить сферы влияния в Персии. В 1848 г трон унаследовал, Насреддин-Шах, правивший страной почти 50 лет.

Не-Шах

Насреддин был большой любитель чая и кальяна, поэтому его портрет с буденовскими усами часто можно увидеть на кальянах и чайных сервизах, продающихся сегодня повсеместно в Иране. В 1878 г Насреддин-шах посетил Россию, где его привели в восторг казачье войско и русский балет. Вернувшись домой он при участии русских казацких офицеров создал Персидскую казачью бригаду, а весь свой гарем одел в бальные платья. После убийства Насреддина дела Персии совсем расстроились. Персия назанимала у Николая II кучу денег, но так из кризиса и не выбралась. В 1906 г шах подписал конституцию, а в 1907 г Россия и Англия договорились о разделе Персии на сферы влияния. По договору, заключенному в Петербурге, России отходила вся северная половина Персии, а англичанам – южная часть, и в качестве буфера – небольшая пустынная полоска южнее Язда. Последним шахом Каджарской династии стал мальчишка 12-ти лет Султан Ахмад, у которого уже не было реальной власти и в 1921 году командующий Персидской казачьей бригадой генерал Реза Пехвели захватывает власть и основывает новую и последнюю династию Шахов Персии - Пехвели. Рассказывают, что Реза-шах, командовавший казачьей бригадой и, следовательно, долгое время варившийся в атмосфере самогона, махорки и русского мата, хорошо говорил по-русски. Коронация Резы-Шаха проходила в тронном зале Дворца Голестан. Сейчас можно посетить этот и другие залы дворца. Стены этих залов инкрустированы мелкими кусочками зеркал - на Гусевский хрусталь денег не было. Интерьер дворца и мебель были по большей части разворованы во время исламской революции и теперь залы дворца выглядят не по-шахски аскетично.

Новая династия шахов Пехвели выбрала местом своей резиденции Дворец Саадабад – второе по значимости место, куда возят туристов в Тегеране. Тегеран расположен на южном склоне большой горной цепи Эльбурс на севере Ирана и по абсолютной высоте находится между 1200 и 1700 м над уровнем моря. Наиболее престижные озелененные кварталы Тегерана находятся на высоком склоне горы, где летом не так жарко, как в центре города. Там же расположены парк и дворец Саадабад.

На базаре

Залы дворца выдают европейский стиль жизни последних шахов: чешский хрусталь, французская мебель и немецкие сервизы. О том, что это резиденция персидского шаха напоминают только гигантского размера персидские ковры. Реза-шах, как и его турецкий сосед Ататюрк, с энтузиазмом взялся за устроение независимого светского государства. Он заменил прежнее название страны Персия на Иран (земля ариев), запретил женщинам носить паранджу и обязал мулл бриться. Заодно, по-казацки лихо шах снёс в столице все старые дома и крепости, так что от старого Тегерана кроме двух дворцов остался лишь старый базар. Как и во многих восточных городах, базар размещается в крытом здании с длинными узкими проходами, по которым с тележками и криком сквозь толпу пробираются развозчики товаров. В центре рынка большая мечеть, чтобы обязательный намаз не отрывал на долго от лавки. Сегодня на Тегеранском базаре торгуют в основном китайским барахлом и русскими самоварами. В Иране Русских самоваров гораздо больше, чем в России и называются они по-русски «самоварами». Кроме самовара в персидский язык прочно вошли «чай» и «э-стакан». На каждом рынке есть чайхана, где без знания фарси можно легко заказать стакан чая и кальян. Кальян, кстати, слово персидское и на ближнем востоке употребляется только в Иране, в то время, как у соседних турок – это «наргеля» а в арабском мире – «шиша». Если после кальяна захочется отдохнуть, то здесь тоже все несложно - тахта, как и сундук, пришли в наш язык также из Персии.

В 1941 г Реза-Шах, имея дружественные отношения с немцами, попытался не допустить англичан и русских в Иран, вследствие чего СССР и Англия за одну неделю ввели войска в Иран и шах был

Это все, что осталось от Шаха

свергнут. Во время Второй Мировой Войны через оккупированный Иран был организован Персидский коридор, через который по Лэндлизу из Персидского залива через Каспий шла помощь в Россию, а в Тегеране прошла знаменитая конференция-43. Сын Резы, Мухаммед-Реза-Шах был более сговорчив и занял трон, в то время как его папашу выслали в Южную Африку, где он и скончался в 1944г. Новый и последний шах уступил англичанам Бахрейн и передал права на добычу иранской нефти английским компаниям. Считая себя потомком Кира Великого, в последние годы правления Мохаммед-Реза-Шах ввел новое летоисчисление. Вместо лунного календаря, начинавшегося с года хиджры (год переселения пророка Мухаммеда из Мекки в Медину) он ввел солнечный календарь от года образования Империи Ахеменидов , т.е. 529 г до н.э., года, когда Кир Великий захватил Вавилон и освободил евреев из Вавилонского плена. Осторожнее с Киром! На фарси «кир» - это мужской член, а великого основателя Персидской Империи в Иране принято называть Куруш. Кстати, шахский Иран – это единственная мусульманская страна, которая поддерживала Израиль. Итак, год выпуска монет последнего Иранского шаха ни как не меньше 2500. После Исламской революции 1979 г отсчет времени снова вернулся к году хиджры, женщины надели хиджаб а у народа лишили алкоголя.

За ужином в местном ресторанчике знакомимся с местными гурманизмами. Наиболее распространенная в Иране еда – это кебаб, а наиболее сочный кебаб делают из фарша баранины. Кебаб едят с рисом, но на мой вкус, к длинному белому иранскому рису особенно хорошо подходит фесенджан - мясное рагу с грецкими орехами и гранатовым соком. В Тегеране популярен бульон (смесь супа с бараньем жиром и каши из приготовленных в горшочке и тщательно перетертых овощей), который, к сожалению, дальше в путешествии по Ирану нам больше не встречался. Если захочется чего-то овощного, то, пожалуй, лучшее блюдо – это долмэ (не путать с армянской и азербайджанской долмой). Долмэ - это слегка подгриленные баклажан, перец и помидор, фаршированные рисом и бараниной. Для энтузиастов-мясоедов советую попробовать махичэ – это немецкий айсбайн, только из баранины и вместо капусты - рис. Иногда в ресторане, а часто просто на улицах в Иране готовят шашлычки из бараньих потрошков, сердца и лёгких. Только что с углей, маленькие аппетитные кусочки надо аккуратно снять с шампурика и завернуть в свежий тонкий лаваш с зеленью. К великому моему сожалению, до сих пор в исламской республике вино находится под строгим запретом. Зато, пожалуй, только в Иране можно попробовать уникальный кисломолочный

Радуга персидских специй

напиток «дух» с сильным привкусом мяты. В дух мяту не добавляют, а вкус создают специальные бактерии во время брожения напитка. Дух можно пить везде, за обедом, в дороге, на улице и дома. В ресторанах, если повезет, подают домашний дух в глиняных кувшинах. В домашнем духе, кроме вкуса мяты присутствует целая гамма ароматов трав и специй, и всякий раз эта гамма разная. После ужина – чай с шафраном и кальян с яблоком. Еще год назад повсеместно в Иране курение кальяна было запрещено. Теперь во всех городах, кроме Язда, снова раскуривают кальян, хотя, часто с различными ограничениями, в зависимости от взгляда на это местных властей. Так, в Язде фанатичный мэр города до сих пор курение кальяна запрещает. Стоимость хорошего ужина в иранских ресторанах редко превышает 10 долларов на человека. На стене нашего ресторанчика висит потрепанный от времени лозунг о пользе курения кальяна, одновременно запрещающий курить в заведении кальян женщинам. Наши женщины за ужином активно обсуждали превратности своей судьбы. К ним подошел официант и строго сказал, что в заведении женщинам громко разговаривать (и не дай Бог смеяться!) запрещается. Одновременно за соседним столиком совершенно безнаказанно гоготали мужики.

Базар в Мешхеде украшают два имама

28.04 Мешхед. В 13:00 вылет в Мешхед на Ту-154м. В местном, также как и в международном, аэропорту Тегерана работает бесплатная беспроводная связь. Перелет занимает 1.5 часа. В аэропорту Мешхеда нас встречает молодой студент горно-инженерного института по имени Парвис. Его дед был коммунистом и бежал в Таджикистан при режиме шаха Резы. Отец в Таджикистане работал инженером, а мать медсестрой в детском доме. С ними ребенком восьми лет он вернулся в Иран. Отец Парвиса в Иране сейчас подрабатывает переводами и даже издал толковый словарь русского языка, который мы видели в продаже в книжном магазине в Мешхеде, а Парвис зарабатывает на хлеб, проводя экскурсии на русском языке.

Время расцвета арабского мира (Аббасидский халифат) приходится на период правления халифа Харуна ар-Рашида (763-809) и его сыновей. В те времена административной столицей халифата был Багдад, где он основал университет, но своей резиденцией Харун ар-Рашид избрал город Ракка на берегу Евфрата (ныне Сирия). Харун известен как покровитель искусства и науки, а также, как персонаж сказок Шахразады «1000 + 1 ночь». Халиф состоял в переписке с королём франков Карлом Великим и с императором танского Китая. В литературе описан подарок, который по-восточному щедрый Харун послал Карлу. На север Франции в город Аахен (802 г.) вместе с золотом, бриллиантами и

Купола мечети у мавзолея Аттара

механическими часами с боем отправился любимый шахский слон по имени Абуль-Аббас. Показательно, что отсталые по сравнению с арабами франки так и не разобрались, для чего нужны часы, и использовали их как игрушку, которая издает звуки. Слон же заболел и умер в 810 г где-то в Люнебургер Хайдэ во время северного похода Карла Великого против дэнов. Среди подарков Карлу великому Харун прислал кулон с заключенной в лупу из горного хрусталя частичкой креста Господня, оправленный в золото с сапфирами, изумрудами и жемчугами. Карл носил этот кулон в качестве талисмана. Пожалуй, этот кулон - единственное из подарков Харуна, что дошло ло нас. На талисман Карла Великого можно полюбоваться, купив за 3 евро билет в сокровищнику дворца Тау во Французском городе Реймс. В 809 г Харун отправился разобраться с взбунтовавшимися узбеками и в пути через восточную провинцию Хорасан заболел и умер. Похоронили его в летнем дворце Хорасанского правителя. Так как у мусульман принято управляться с похоронами до захода солнца, то могилы прославившихся в истории личностей можно встретить на востоке в самых неожиданных местах. После смерти Харуна его сын Аль-Амин унаследовал халифат, а сын Аль-Мамун – область Хорасан. В 813 г Мамун разделался с Амином, став халифом. Своим приемником Мамун назначил имама Резу, который покорно оставил свою семью в Медине и прибыл к халифу. Во время паломничества вместе с халифом Мамуном к могиле его отца в 818 г имам умер и был похоронен рядом с могилой Харуна ар-Рашида. Его смерть окутана мистикой, но считается, что имам Реза был отравлен. Со временем на месте захоронения был построен мавзолей, ставший местом массового паломничества и самым святым местом в Иране, а вокруг мавзолея вырос город – Мешхед. Так имам Реза стал единственным из одиннадцати имамов, который похоронен на территории современного Ирана, а город Мешхед – меккой мусульман-шиитов.

Мечеть имама Резы ночью

Мечеть имама Резы видна при подлете к городу из окна самолета и представляет собой гигантский комплекс минаретов, зданий и площадей. Мешхед - 5-ти миллионный город летом принимает еще более 7 миллионов паломников. Вдоль дороги из аэропорта виден палаточный город, а улицы, ведущие к центральной мечети, представляют собой сплошные ряды гостиниц. В Мешхеде недалеко от мечети находится центральный базар, с ассортиментом, мало отличающимся от старого базара в Тегеране. Женщины на базаре и на улицах

Минареты мечети имама Резы

этого района Мешхеда закутаны в черную чадру, на домах нет спутниковых антенн, на улицах царит традиционная атмосфера восточной медины, в места, где курят кальян допускаются только мужчины, рестораны имеются только при гостиницах. В общем, тоска. Но, за 3 доллара можно на такси проехать в другую часть Мешхеда, в район университета, бульвар Саджад (по имени 4-го имама), на котором бурлит светская жизнь. Кроме того, в 17 км от Мешхеда находится маленький курортный поселок Шандиз, где можно найти неплохой ресторанчик или устроить барбекю в роще у горного ручья.

Имам Реза, как и остальные 10 имамов, считается у шиитов посредником Аллаха и притчи о жизни имама имеют такое же значение для воспитания мусульман, как народные сказки для наших детей. Две истории про имама Резу мне показались особенно поучительными, для понимания восточной души. 1) Когда имам давал деньги в долг, то протягивал руку из-за двери, не смотря на просящего, дабы не увидеть на его лице унижение от просьбы. 2) Имам учил, что с работником надо всегда договариваться о вознаграждении заранее, так как, если при расчете с ним заплатить немного больше, то он останется доволен. В противном случае, если даже заплатить тройную цену работник может остаться недоволен, так как в глубине души в условиях неопределенности люди всегда надеются на лучшее.

Традиция паломничества к могиле имама Резы укрепилась со времени правления шаха Аббаса I (Великого) из династии Сефевидов (1571-1629), который пешком проходил более 1000 км до Мешхед из своей резиденции в Исфахане. При шахе Аббасе шиизм в Персии становится доминирующим. Шииты признают исключительное право потомков Пророка Мухаммеда возглавлять мусульманскую общину. Большинство потомков Пророка, как известно, погибли в борьбе с властью халифов. Наверное, поэтому в душе шиитов живет традиция мученичества и жертвенности. Внешне же в отличии от суннитов шииты совершают намаз только три раза в день (перед восходом солнца, в полдень и сразу после захода), шиитская мечеть всегда строится с двумя симметричными минаретами, которые

Тусовка в г. Туз

завершается не суннитским полумесяцем, а ладонью Фатимы (хамсой), символизируя 5: Фатиму, Мухаммеда, Али и сыновей пророка Хусейна и Хасана. На шиитском кладбище могилу накрывает плита с памятной надписью о покойном в отличии от суннитского обычая практически не отмечать место захоронения. Шииты при молитве опускают голову на кусочек сухой глины «мохр» в отличие от суннитов, которые касаются лбом своего коврика. Если кто-то забыл мохр дома, то мохр можно приобрести в любой лавке. Практичные шииты вмонтировали мохр в счетчик поклонов-молитв, чтобы не сбиться со счета и не начать бить поклоны заново. Такой счетчик молитв на базаре Мешхеда стоит 2 доллара. Хотя, обычные правоверные мусульмане не видят, в чём заключается принципиальное различие между шиитами и суннитами, сколько бы я их не расспрашивал, исламская революция 1979 г, свергнувшая шаха была в духе шиизма, боровшегося всё время против неправедных правителей. Но главным преимуществом шиитов, о котором почему-то часто забывают, являются временные браки. Такой брак можно заключить на год, на месяц, на полчаса. После положенного срока можно заключить сразу следующий. Правда, женщина должна до следующего брака подождать пару месяцев. Такие браки заключают у муллы, уплатив госпошлину мулле 10-20 тысяч туманов. По понятным причинам временный брак хранится в тайне. Кто-то считает такой брак

Подвиг Рустама

узаконенной проституцией, но в мире глобализма временный брак - недостающий элемент, который мудрые персы взяли на вооружение из богатой жизненной практики пророка Мохаммеда. В интернете видел предложения Иранских туроператоров, где в турпакет на двоих включены услуги по оформлению временного брака на период путешествия. К сожалению, мусульманкам не разрешено идти замуж за немусульманина.

В 20 км от Мешхеда находятся руины старинного города Туз. Впрочем, от города Туз остались только полуразрушенная глиняная крепостная стена и восстановленная 50 лет назад гробница поэта Фэрдоуси (935–1020). Фердоуси жил в Тузе и здесь же умер в преклонном возрасте, написав по заказу Султана Махмуда поэму Шахманэ. Шахнамэ – история Персии с древних времен в стихах на фарси (дословно Имена шахов). На написание эпоса на персидском языке у него ушло 30 лет. За каждую из 60 тысяч строк поэмы султан обещал платить по золотой монете, однако, когда обнаружил, что эпос написан в основном не о нем, то решил, что поэтика того не стоит и Фердоуси осталсся ни с чем. В этой истории удивляет восточная неторопливость – в среднем по 5 строчек за день. В музее комплекса гробницы можно посмотреть сцены, изображающие подвиги главного героя эпоса Рустама. Как в Греции подвиги Геракла, подвиги Рустама в Иране знает каждый школьник.

Хорасан

29.04 Нишапур. Рано утром выезжаем на машине в Нишапур (примерно 150 км от Мешхеда). Два года назад бензин в Иране стоил 80 туманов/литр. Туман - это 10 риалов, а 1000 туманов - 1 доллар. Т.е. литр топлива стоил 8 центов или 3 рубля. Сейчас в Иране за каждым автомобилем закреплена карточка, по которой владелец может заправить 100 литров бензина в месяц по цене 100 туманов. Всё, что свыше - продается по рыночной цене 400 туманов, т.е. 15 руб за литр.

Нишапур – столица провинции Хорасан, город, основанный царём Сасанидов Шапуром I в III веке н.

Перс-гаишник

э. Через Нишапур и Туз проходил шелковый путь, о котором сейчас напоминают караван-сараи, частично перестроенные в чайхану, частично в музеи. Рядом с одним из таких караван-сараев расположена мечеть, в которой хранится камень с отпечатками босых ног 72-го размера имама Резы. Халиф Мамун отдал провинцию Хорасан вместе с Бухарой и Самаркандом внукам дедушки Самана за добросовестную службу и вскоре в Центральной Азии образовалось самостоятельное Саманидское государство (875-999). Подземный ход, по которому уходил гарем Абдулы «был прорыт в эпоху Саманидов». Позднее Нишапур стал резиденцией Сельджукских султанов. Именно в это время здесь жил и умер Омар Хайям(ок 1048 – после 1122). Несколькими десятилетиями позже в

Сиеста

Нишапуре жил и творил поэт-суфий Аттар. По приказу Чингизхана «разрушить город таким образом, чтобы по нему можно было пройтись плугом, и не оставлять в живых даже кошек и собак» в 1221 все население Нишапура было перебито, включая поэта Аттара, а из почти двух миллионов голов сложили две пирамиды: одну из голов взрослых, другую - из голов детей. Говорят, что Аттара пытались выкупить у стражника за мешок серебра, но Аттар отсоветовал стражнику эту сделку. При этом стражник-монгол понадеялся, что продаст поэта дороже. На следующий раз стражнику за Аттара предложили мешок сена, и суфий-Аттар посоветовал стражнику согласиться. Непросвещенный в суфизме монгол пришел в ярость и отрубил Аттару голову. Сегодня Нишапур – провинциальный городок, но раскопки в окрестностях Нишапура показывают насколько большим и богатым город был до завоевания Монголов. За чертой современного города находятся могилы Хайяма и Аттара, ставшие туристическими достопримечательностями. На обед в небольшом ресторанчике в центре Нишапура подают порцию махичэ, рис и дух. После обеда шафрановый чай и кальян на берегу высохшего ручья у могилы Аттара.

Голь о Боль-боль

30.04 Шираз. Утром короткий перелет в Шираз - полуторамиллионный город цветов и соловьев ( на фарси «Голь о Боль-боль«). Чтобы скоротать остаток дня, решили познакомиться с ассортиментом товаров на местном базаре. В отличие от рынков Тегерана и Мешхеда, в Ширазе можно встретить много восточного антика, восточные миниатюры на верблюжьей кости и хатам. Хатам – это уникальная местная техника инкрустации с использованием верблюжьей кости, дерева и бронзовой проволоки. Сначала из этих подручных материалов получают длинный стержень, который затем разрезают поперек на много маленьких одинаковых таблеток-узоров, которыми, наконец, инкрустируют шкатулки, настенные часы, рамки для фотографий. Местное племя кашкаев продает на базаре разноцветные килимы и сосуды для воды, сделанные из верблюжьей шкуры. Такая пестрая этника настолько увлекательна, что на базаре задержались до позднего вечера, пока базар не закрылся.

Платформа дворца Дария

01/05 Персиполис находится примерно в 100 км от Шираза. Едем туда на машине с шофером. Слово шофер, генетически связано в арабским словом «safar” (поездка, путешествие), которое укоренилось в современном персидском языке. Отсюда и сафари. Итак, сегодня Персиполис-сафари. Во времена Персидской империи Ахеменидов царь Дарий Первый построил здесь дворец (ок 520 лет д.н.э.), который стал резиденцией царей, пока его не разрушил Александр Македонский (330 г д.н.э.). Так персы и греки обменялись любезностями – сын Дария

Перс и мидиец. Угадай кто за кем

Ксеркс разрушил Акрополь (480 г д.н.э.). Заодно древние инженеры обменивались секретами: квадратные углубления для крепления частей мраморных колонн Акрополя и Персиполиса идентичны. Благодаря усилиям предшественников Дария Кира и Камбиза территория империи включала в себя северо-восточную Африку, Палестину и Малую Азию. Дарий расширил ее восточные границы. Барельеф приношения подарков Дарию в Персиполисе показывает всю географию империи. Послы разных племен несут оружие, ведут животных, тащат шмотки и золото. Армяне в кувшине несут коньяк. Дарий совершил также поход на наших черноморских скифов, изрядно погоняв их по южным степям, завоевать предков украинцев так ему и не удалось. Дарий был не только великим завоевателем (при нем персидская империя достигла максимальных размеров), и устроителем порядка в стране (он ввел современный солнечный иранский календарь и единую денежную систему), но и великим

Потолочная держалка

строителем. Был прорыт Суэцкий канал, построена царская мощеная дорога из Эфеса в Сузы, возобновлено строительство второго храма в Иерусалиме, построен дворец Персиполис. В Персиполисе поражает своими масштабами сама платформа, на которой стоит дворец. Камни в основании платформы, которые я успел рассмотреть, весят не менее 20-30 тонн, хотя, возможно есть и более крупные блоки. Похожие крупномеры лежат в основаниях Иерусалимского храма и храмовой платформы в Баальбеке (ныне Ливия). Хотя никто не знает, кто, когда и, главное, как уложил гигантские блоки в Иерусалиме и Баальбеке, по-видимому, эти чудеса технического прогресса связаны с масштабной строительной деятельностью Ахеменидов, так как в те времена Палестина и Ливан были центральными провинциями Персидской империи, простиравшийся от Индии до Эфиопии.

Как только власть в великой империи ослабла, ее территорию захватил Александр Македонский. Здесь лежит разгадка парадокса, как за короткое время Александр смог завоевать почти весь цивилизованный мир. Просто этот мир был заранее собран в кучку персами. Ровно также арабы молниеносно захватили большие территории в Азии и Африке, так как эти территории заранее были заново собраны теми же персами в эпоху Сасанидов. Как известно, после смерти Александра Великого (330 г д.н.э) империя была поделена на части и территории Ирана и Сирии достались начальнику конницы Александра Селевку. Селевкидов сменили потомки азиатских скифов Аршакиды, и только при следующей династии, Сасанидах. империя вновь приобрела свой размер от Индии до

Гарем Дария. Вид сзади

Эфиопии, подготовив почву для молниеносного распространения ислама на востоке. В VII веке арабы, как вода заполнили подготовленный им сосуд.

Когда-то Шираз был центром виноделия, но после революции все виноградники сожгли. Теперь вино делают дома из привозного винограда, а самогон гонят из изюма и фиников. Семья нашего гида – не исключение. Отмечаем Первое мая с Биджаном, Ириной и детьми (Даша и Надя) в Ширазском ресторанчике, расположившись на открытой веранде с домашним вином, которое мы разливаем тихо,

1 мая

не доставая бутылку из пакета. Deja vu: времена антиалкогольной кампании Горбачева. Большая персидская семья на соседней веранде смотрит на нас с нескрываемой завистью. Продолжение банкета в чайхане с кальяном. Вечером дома у Биджана и Ирины допиваем их домашнее вино и отправляемся к воротам Корана, через которые проходила раньше дорога на Исфахан. Когда-то давно в здании ворот хранился Коран гигантского размера. По-персидски ворота – дар-возе (дословно: дверь-большая) напоминает нашу лексему «дверь». Случайность это или нет, но то, что «дар» и «door» генетически связаны не вызывает сомнения. У «большой двери Корана» место для гуляния. Среди гуляющих выделяется группка русских спецов из Росатома, работающих на станции в Бушере. Поздравляем и их с праздником.

В садах Шираза

02.05 Шираз на протяжении многих веков после распада арабского халифата Аббасидов оставался столицей области Фарс – исторической родины персов. Столицей всей Персии Шираз стал во время короткого периода правления династии Зендов (1753-1794) , после чего Каджары, разграбив

В мечети

богатый город, перенесли столицу в Тегеран. Карим-хан Зенд, кости которого маниакальный Каджар Мохаммед зарыл у себя под порогом дворца, и сегодня считается самым мудрым и гуманным иранским правителем прошлого. Он любил вино и, будучи неграмотным, покровительствовал ученым и поэтам. Видимо, эти пристрастия определили местоположения столицы, ведь кроме как виноградниками Шираз известен как родина поэтов Саади (1181-1291) и Хафиза (1310-1380). Хотя расцвет Шираза приходится на время правления Карим-хана, город изначально считался культурной столицей Востока. Персидская мудрость правителей Шираза позволила избежать войн и разрушений во времена

Девчонки

Чингиз-хана и Тимура. Чинги-хан подружился с Ширазким правителем и дал ему титул хана (ок 1220), а Тимур вообще породнился с Ширазкой династией (ок 1380).

Мавзолей поэта Саади притягивает сегодня множество посетителей. Саади прожил долгую и интересную жизнь. Во времена монгольского нашествия он 30 лет скитался от Индии до Палестины, где рыл канавы в плену у крестоносцев. Затем, вернувшись в родной Шираз, быстренько написал две знаменитых поэмы «Бустан» (1257) и «Гулистан» (1258), и таким образом, обеспечив себе славу на тысячу лет вперед, преспокойно жил в монастыре под горой и принимал там гостей, рассказывая им притчи.

Мавзолей поэта Хафиза – место, часто посещаемое молодежью. В Иране, где «Диван» Хафиза – самая читаемая после Корана книга, принято гадать на «Диване». Задаешь вопрос и открываешь книжку на любой странице. Суфий-мастер Хафиз писал так витиевато, что в любой строчке можно найти ответ на любой вопрос.

Могилы Ширазцких поэтов и музей, расположенный в цитадели предварили наш обед из отварных бараньих голов. Традиционно, также как хаш на Кавказе, суп из бараньих голов едят рано утром после тяжелого похиелья, но в Ширазе имеется, по-видимому, единственное во всем Иране кафе, где головы подают в течение всего дня. В основном, в пищу идут язык, губы и щечки, но для особых ценителей можно заказать и глаза. Причем отварные бараньи глаза – наиболее дорогое кушанье.

После сытного обеда вылетаем на юг Ирана в Бандар-Аббас. Бандар – по-персидски порт, названный в честь шаха Аббаса I Великого (в 1615 г Аббас I отвоевал порт у Португальцев). Нашего нового гида тоже зовут Аббас. Он бывший летчик и во время полета рассказывал мне байки из жизни Иранских пилотов во времена Ирано-Иракской войны, сколько на борту компьютеров и при какой турбулентности самолет потеряет управление. Тридцатиградусная жара и стопроцентная влажность отличают Бандар-Аббас от городов, расположенных на Иранском нагорье. Для туристов, сам по себе малопривлекательный город является отправной точкой для поездки на корабле на остров Кешм.

Лунный ландшафт на острове Кешм

03.05 Остров Кешм - самый большой остров в Персидском заливе, закрывающий вход в залив и поэтому долгое время бывший предметом споров. В 16-м веке в эпоху открытия морского пути в Индию островом владели Португальцы. Перед Второй Мировой остров заняли Англичане. В южной части Ирана и сейчас можно увидеть много индуистских храмов - след, оставленный английской армией, состоявшей в основном из индусов. В 1971 году Англичане сняли оккупацию южной части

Гуськом

Ирана, прихватив под шумок Бахрейн, который раньше принадлежал Ирану. С 1991 г остров Кешм получил право беспошлинного ввоза товаров. Так, новый джип, на котором мы путешествовали по острову стоит на Кэшме 22 тыс долларов, тогда как в Иране, от которого отделяет остров пролив шириной 1.5 км, этот же джип стоил бы уже 60 тыс долларов. Именно по этой причине не острове гораздо больше новых машин, чем в любом Иранском городе, а 99,9% приезжающих на остров гостей прямиком направляются в супермаркеты за «дешевым» ширпотребом из Китая и Таиланда. Для остальных 0.1%, т.е. для нас, Кешм оказался привлекательным своим ландшафтом. Выветренные скалы, пещеры и глубокие каньоны в песчаной знойной пустыне оставляют незабываемое впечатление

В пустыне

лунного пейзажа. Побережье острова частично покрывают мангровые заросли, кусты которых питаются морской водой, отфильтровывая соль через свою кору.

Население острова – сунниты, что сразу заметно по архитектуре мечетей и обустройству мусульманских кладбищ. Еще одна примечательная архитектурная деталь острова – подземные цистерны для сбора дождевой воды с большим наземным куполом. Несмотря на обилие морепродуктов в теплых водах Персидского залива, островитяне, и вообще иранцы, не научились использовать их в своей кухне. Поэтому истинных гурманов, воспитанных на Средиземноморских и Тихоокеанских

Пождземное хранилище для воды

морских деликатесах, на острове ждет полнейшее разочарование. Кроме того, отправляясь в путешествие по маленьким деревушкам острова за местной экзотикой, надо запастись водой и провизией, либо заранее плотно подкрепиться в одном из немногих ресторанчиков в городе – заведении на острове, где можно перекусить, просто нет.

Лунный ландшафт на острове Кешм

04.05 Бандар-Аббас. Утром возвращаемся на лодке в Бандар-Аббас. На рыбном рынке среди рыб Персидского залива почти 100% тунец. Из морепродуктов - креветки. Крупные тигровые - по 3 доллара за килограмм. Продают также небольших голубых крабов с сереньким брюшком. Говорят они хороши для супа, но попробовать их так и не удалось.

На корабле и на вокзале повсюду очереди с большими сумками - Иранцы возвращаются после шопинга на острове. На юге Персии ощущается влияние арабов – многие женщины, выходя из дома не только

Маски

закутываются в платок, но и одевают маски с прорезами для глаз. Вот спешит на вокзал стайка девчонок с разноцветными физиономиями. Присмотришься, а это маски. Чтобы пройти в здание

Принести воды в дом

железнодорожного вокзала надо иметь на руках билет. Занимательно, что по-персидски билет – это belit. Из Бандар-Аббаса в 13:30 отправляемся на поезде в Язд. Целый день наслаждаемся унылыми пустынными пейзажами под безалкогольное пиво. Для нас выкуплено полное купе в первом классе поезда, идущего на Тегеран, хотя было бы гораздо интереснее пообщаться с местным населением. Может быть у кого-нибудь и нашлось бы домашнее вино. С наступлением темноты, на первой станции весь поезд ринулся в станционную молильную комнату. Читаю по-персидски указатель- намаз-хана. Пока не закончился намаз, поезд не отправился дальше. Несмотря на эту задержку, на вокзал города Язд прибыли вовремя в 1:30 ночи. На вокзале нас встретил гид по имени Реза и через 10 минут мы уже были в лучшем отеле города «Dad» (не путать с Bad, так как по-персидски «bad» имеет такое же значение как и в английском языке).

Боггиры в Язде

05.05 Язд - город зороастризма и ветряных башен. Население - 600 тыс. Раположен Язд на Иранском плато примерно 1200 м над уровнем моря в самом центре Ирана и изолирован от северной части Ирана окружающей его пустыней. Присутствие пустыни сразу заметно по тонкому слою мелкого

Ислам и Зороастризм в одном флаконе

песка, покрывающему автомобили и дороги в Язде. Благодаря своей изолированности, город избежал разрушений во время походов Александра Македонского, Чингиз-хана и Тамерлана. Поэтому старый город сохранил свой прежний облик – саманные домики, узкие улочки, дворики с обязательным бассейном посередине. Двери на вид бедняцких домиков выходят на узкие улочки. На дверях неизменно висят две стучалки: одна (тяжелая) для мужчин и другая, полегче – для женщин, чтобы хозяева могли решить, кто будет встречать гостя. Восточная мудрость - нежданный гость хуже татарина. Простая до гениальности мысль с трудом просачивается в западную цивилизацию: стук в

Дверные стучалки

дверь, как и звонок телефона должен сначала рассказать о том, кто звонит, мужчина ли, женщина ли, симпатичная ли…

Архитектурный символ Язда – башни для улавливания ветра (боггиры). Колонна боггира, в верхней части поделена на 4 сектора, так, что ветер попав в один из 4х «каналов» идет вниз и вытягивается вверх по другому, противоположному направлению ветра каналу. Внизу, в основании башни тянет сквознячок и всегда прохладно. Боггиры – оригинальные кондиционеры, работающие бесперебойно вот уже много сотен лет. Похожий принцип применяют термиты в южной Африки, постоянно поддерживая температуру в основании термитника с точностью до одного градуса. Только каналов в термитнике в десятки раз больше и рабочие термиты непрерывно то открывают, то закрывают различные каналы, добиваясь таким образом идеального кондиционирования.

Гроб Хусейна

Другой инженерной диковинкой Язда, впрочем, как и всего Ирана, являются подземные каналы для обеспечения города ключевой водой с гор. Кстати, по-персидски канал звучит как «канат». Рыть канаты начинают в низменностях, где водоносный слой выходит наружу, образуя источник. Специальнообученные люди роют под землей канат диаметром около метра с небольшим уклоном в сторону гор, так, чтобы канат проходил под городом. Из домов в канат прорывают глубокие колодцы. Длина каната достигает 100 км. Рытье канатов проводилось на протяжении многих веков. Всего в районе Язда около 3000 канатов с общей длиной около 220 тыс км. Забор воды из канатов можно было производить в строго отведенное каждому дому время. Удовлетворить своё любопытство в сфере кнатостроения можно в музее воды в Язде, который находится недалеко от мечети Амир-Чакмак в центре города. Кстати, у этой мечети можно весьма вкусно перекусить шашлычком из бараньих потрошков.

Амир-Чакмак, конечно, далеко не единственная мечеть в городе. Старая пятничная мечеть в Язде красиво декорирована свастиками и знаками имама Али – причудливое сочетание ислама и зороастризма. Говорят, что цвета мозаики мечети отпугивают насекомых, но привлекают ос. Поэтому часть цветных плиток выложена в виде сот, специально для отпугивания ос. В Язде часто встречаются деревянные сооружения по форме напоминающие кипарис - это модель гроба имама Хусейна. Кипарис - символ свободы. Почему именно в Язде так много Хусейновых гробов? Не знаю. Внук Пророка имам Хусейн и 70 его сподвижников были убиты в 680 году воинами омейядского халифа Язида в битве при Кербеле, в ста километрах южнее Багдада. Жен и сестер убитых, а также головы Хусейна и его сторонников были увезены в столицу халифата Дамаск. Язд, Язид, таинственная секта Езидов,.. нет ли здесь мистической связи?

Язд – один из немногочисленных сохранившихся центров зороастризма в мире. Зороастризм – самая древняя из известных религий откровения. Настолько древняя, что никто уже не помнит, откуда и когда она пришла на территорию Персии. Верховный бог Ахура-мазда изображается с трехслойными крыльями – олицетворение главного слогана: думай правильно, говори правильно и поступай

Башни молчания

правильно (на фарси: Pendore nic, goftore nic, kepdore nic). Что правильно, а что нет, подскажет совесть. Во времена гонений часть зороастрийцев переселилась из мусульманского Ирана в Индию и от туда по всему миру. Не знаю, был ли основатель концерна «мазда» огнепоклонником, но Фредди Меркури точно им был.

В зороастризме нет аскетических практик, направленных на угнетение тела, ограничений в питании в виде постов, обетов воздержания и безбрачия, отшельничества, монастырей. Важным условием жизни любого зороастрийца является соблюдение ритуальной чистоты, которая может быть нарушена соприкосновением с оскверняющими предметами или людьми, болезнью, злыми мыслями, словами или делами. Наибольшей оскверняющей силой обладают трупы людей. К ним запрещено прикасаться, и не рекомендуется на них смотреть. Поэтому зороастийцы относят покойников в особые места, называемые башнями молчания. Еще 30 лет назад зороастрийцы Язда хоронили умерших в башнях молчания. После смерти умершим занимались специальные носильщики, которые переносили тело к башне. Затем его оставляли с куском хлеба на груди и обученные собаки либо брали хлеб, либо уходили, не притронувшись к нему, и таким образом отличали смерть от летаргического сна. Если все-таки собака съела кусок хлеба, удостоверив, что покойник настоящий, тогда его тащили на

Хлеб

башню и оставляли там, пока стервятники и солнце не оставят от покойничка только кости. Жрецы сгребали кости в яму и заливали жидкостью на основе лимонной кислоты до полного растворения костей. Внизу, под башней построены молильные дома, куда родственники приходили поминать покойного. Так, от самого огнепоклонника не оставалось физического следа. Сейчас такой обряд запрещен и зороастрийцев хоронят на специальном кладбище рядом с башнями молчания в бетонированных могилах, дабы не осквернять священные элементы природы воду и землю. Наряду с воздухом, водой и землей наиболее священным является огонь. Огонь постоянно поддерживается в храмах огнепоклонников Язда на протяжении уже более тысячи лет, несмотря на то, что сами храмы за это время многократно перестраивались. Интересна преемственность ислама: как и у зароастрийцев у мусульман 5 молитв в день, а похоронный обряд суннитов также предполагает полное забвение о физическом теле усопшего. Зороастрийцы говорят, что прок Мухаммед изначально был знаком с культом Заратуштры.

Зороастрийские праздники до сих пор отмечаются на всем востоке. Главный праздник - день весеннего равноденствия и Новый год Навруз 21 марта. Во время Навруза в Иране 12 дней никто не работает. На Навруз (дословно новый - «нов» день - «руз«) принято ходить в гости. На новогоднем праздничном столе иранца по зороастрийской традиции всегда присутствуют семь предметов на букву «с». Например, яблоко -»сиб». Менее значимые, но тем не менее отмечаемые в Иране зороастрийские праздники: Ялдо - 22 декабря, Тигро - 22 июня и Мехрего - 21 октября.

Исфахан

06.05 Исфахан. Из Язда в Исфахан переезжаем на машине, что занимает более трех часов и по дороге из Язда делаем остановку в древнем городе Мейбуд, известным своей крепостью Нарин (ок 1200 г), стоящей на караванном пути в пустыне. Когда-то город был таже столицей Ирана. В старом саманном городе видны односторонние ветровые башни, так как в этих местах ветер круглый год

Мейбуд

дует в одном направлении. Любопытны хранилища льда, которые заполняли зимой колотым льдом переложенным соломой. Инженерия такого здания предусматривала минимальную конвекцию воздуха за счет шапкообразной формы купола с отверстием в центре и сток талой воды. В Мейбуде есть караван-сарай. Большинство караван-сараев вдоль знаменитого Шелкового пути было построено в XVII веке в эпоху Сефевидов. Только за время правления Абасса I (Великого) было построено по его приказу 1000 караван-сараев, хотя возникновение Великого Шелкового пути относится к 115 г до н.э. Тогда парфянский царь Митридат II (Великий) принял посольство китайского императора У-Ди династии Хань и договорился об организации этой транспортной артерии.

В дороге устраиваем короткий перекус. Рядом с нами на обочине дороги сидит старик. По одежде видно, что он одинокий нищий. Реза отдал ему часть нашей еды и налил горячего чая. В Иране принято помогать нищим. В городах Ирана, повсеместно на улицах установлены желтые ящики. Это не парковочные автоматы, а копилки для пожертвований. Небольшие деньги опускают в эти ящики прямо из открытого окна автомобиля. Эти деньги идут на помощь малоимущим. Рано утром в городах можно увидеть длинную очередь за молоком. Государство разливает почти бесплатное молоко для тех, у кого нет возможности купить его по рыночной цене, но есть время постоять рано утром в очереди.

Исфахан

07.05 Исфахан - культурная столица современного Ирана. Зеленый многонациональный город с 1.7 млн населением, расположенный на высоте 1670 м. В XI веке в Исфахане жил и учил знаменитый персидский философ Авицена (980-1037). Дважды Исфахан был столицей Персии: первый раз во времена сельджуков при Мелик-шахе (1100 гг) и второй раз во времена Сефевидов при Аббасе

Уход

Великом (XVII век), после чего столица была перенесена в Шираз. Абасс пригласил в Исфахан множество армянских семей в основном из местечка Джульфа (Julfa) и с тех пор армяне-джульфяне создали свой христианский мир в этом городе со множеством школ, церквей (из 16 армянских церквей сегодня проводят службы 13) и магазинов. В армянской части города можно выпить кофе по-турецки, и это, наверное, единственное место в Иране, где готовят настоящий кофе. Еще задолго до армян в Исфахане поселилась часть евреев, которых Кир (пардон, Куруш) Великий освободил из Вавилонского плена и которые не вернулись в Иерусалим.

Рыночная площадь в Исфахане - центр жизни. На ней же находится дворец Аббаса Великого (Ali Quapu). Впечатляющую своими размерами дверь во дворец, говорят, умыкнули с гробницы самого имама Али. С террасы дворца открывается вид на площадь, пятничную мечеть и горы на горизонте. Этажом выше находится музыкальная комната со множеством ниш-голосников. Раньше считалось, что базар в Исфахане - самый большой базар в мире. Даже теперь его трудно обойти за один день. Именно здесь производятся сувениры для всего Ирана. Здесь можно увидеть наибольшее разнообразие всякой чеканки, ковров, миниатюр, керамики и антика. В Иране Исфаханский рынок - самый богатый и интересный. Для любителей кальяна на Исфаханском базаре есть чайхана с любопытной коллекцией старинных светильников. Хотя в этой чайхане трудно найти свободное место, но не посетить её невозможно. Это прощальный кальян перед возвращением в Тегеран и далее в Москву.

В чайхане на базаре в Исфахане