По Израилю и Палестине (Март 2010)

Это интересное путешествие было организовано полностью самостоятельно.

Фатима	Карта Палестины	Авраам

Подписавшись под каждым словом игумена Даниила, мы начнем наше повествование о путешествии по Святой Земле. Если во времена крестоносцев путешественник прибывал на Святую Землю через морской порт Яффа, то современные паломники начинают свое путешествие в аэропорту Бен Гурион.

Шалом! – весело сказал я на паспортном контроле в аэропорту Бен Гурион в 3 часа утра, в глубине души надеясь, что молодая пограничница в израильской форме не обратит внимания на визы Сирии, Ливана, Ирана в моём паспорте. Надежды не оправдались, и пришлось потратить пару часов, объясняя во всех инстанциях Израильской погранслужбы, что наш визит преследует исключительно туристические и познавательные цели. Пока меня передавали по инстанциям, я продумывал план отступления. В какую страну будет не жалко депортироваться? Но всё обошлось благополучно и уже с рассветом арендованный в компании AVIS наш Шевроле вырулил на новенький авторут №6, пересекающий Израиль с севера на юг в сторону Мёртвого моря.

Курортная зона на Мёртвом море в Израиле сосредоточена в одном поселке, где кроме больших отелей, есть магазины, ресторанчики и общественный пляж. Кто путешествует со вкусом, знает, что небольшой приватный домик с радушной хозяйкой куда как приятнее стандартного номера в многоэтажной гостинице, предназначенной в режиме конвейера обслуживать непрерывный поток туристов. Поэтому мы сняли студию в небольшом поселке Неве Зохар на берегу Мёртвого моря в пяти километрах от курортного муравейника, куда можно было за 10 минут добраться на машине и воспользоваться преимуществами благоустроенного пляжа. Кроме того, хозяин студии выдал нам талоны на завтраки и на пользование открытым бассейном с пресной водой в одном из отелей. День отдыха на море и у бассейна был как нельзя кстати после утомительного ночного перелета и перед длительной, насыщенной поездкой по стране.

У самого Мёртвого моря

Мёртвое море - это что наш Байкал, т.е. разлом в земной коре, заполненный водой. Разница лищь в том, что из Байкала вытекает река Ангара, а из Мёртвого моря не вытекает ничего. Поэтому вода в Мёртвом море солёная-пресолёная, но всё же не самая солёная в мире (есть водоёмы и по-круче). Именно эта соль и привлекает толпы туристов провести здесь свой отпуск. И, конечно, первыми среди туристов - ашкеназы-репатрианты из бывших союзных республик. Это такие Муфасаилы советской эпохи, писатели, музыканты, хирурги, стоматологи. Около них крутятся их жены и родственники. На пляже, в ресторане, в супермаркете, по-всюду светская речь:
- Как?! Вы не знали, покойный Рабинович миллионер?
- Боже мой! Я не знала за Рабиновича! Он, извините, Вам не родственник?
- Что Вы! Не с нашим счастьем!
- Коль раз Вы меня спрашиваете, я Вам скажу за нашего Каца вчера - тут есть с чего посмеяться...
Погрузившись в маслянистые воды солёного моря и в курортную атмосферу, которую сочно отразил великий писатель еврейского народа Шолом-Алейхем в своём бессмертном "Мариенбаде", начинаешь понимать, что есть на земле еще места с ярко раскрашенной этникой. Кто ещё не успел посетить этот живой уголок - торопитесь! Вода в Мёртвом море по непонятным науке причинам убывает прямо на глазах. И, если принять во внимание, что южная часть Мёртвого моря в Израиле, с единственным берегом, который евреи сумели пока отжать у палестинцев, имеет глубину всего несколько метров, то лет через пятнадцать - двадцать многоэтажные пятизвёздочные отели окажутся не у дел, одиноко стоящими посреди Иудейской пустыни.

Скала Масада. Пустыня Иудейская

«Элеазар хотел еще продолжать свою речь, как они в один голос прервали его, бурно потребовали немедленного исполнения плана и, точно толкаемые демонической силой, разошлись. Всеми овладело какое-то бешенное желание убивать жен, детей и себя самих; каждый старался предшествовать в этом другому, всякий хотел доказать свою храбрость и решимость тем, что он не остался в числе последних. При этом ярость, охватившая их, не ослабела, как можно было бы подумать, когда они приступили к самому делу — нет! До самого конца они остались в том же ожесточении, в какое привела их речь Элеазара. Родственные и семейные чувства у них хотя сохра¬нились, но рассудок брал верх над чувством, а этот рассудок говорил им, что они таким образом действуют для блага любимых ими существ. Обнимая с любовью своих жен, лаская своих детей и со слезами запечатлевая на их устах последние поцелуи, они исполняли над ними свое решение, как будто чужая рука ими повелевала. Их утешением в этих вынужденных убийствах была мысль о тех насилиях, которые ожидали их у неприятеля. И ни один не оказался слишком слабым для этого тяжелого дела,—все убивали своих ближайших родственников одного за другим.

Несчастные! Как ужасно должно было быть их положение, когда меньшим из зол казалось им убивать собственной рукой своих жен и детей! Не будучи в состоянии перенесть ужас совершенного ими дела и сознавая, что они как бы провинятся пред убитыми, если переживут их хотя одно мгновение, они поспешно стащили все ценное в одно место, свалили в кучу, сожгли все это, а затем избрали по жребию из своей среды десять человек, которые должны были заколоть всех остальных. Расположившись возле своих жен и детей, охвативши руками их тела, каждый подставлял свое горло десятерым, исполнявшим ужасную обязанность. Когда последние без содрогания пронзили мечами всех, одного за другим, они с тем же условием метали жребий между собою: тот, кому выпал жребий, должен был убить всех девятерых, а в конце самого себя. Все таким образом верили друг другу, что каждый с одинаковым мужеством исполнит общее решение как над другими, так и над собой. И действительно, девять из оставшихся подставили свое горло десятому. Наконец оставшийся самым последним осмотрел еще кучи павших, чтобы убедиться не остался ли при этом великом избиении кто-либо такой, которому нужна его рука, и найдя всех уже мертвыми, поджег дворец, твердой рукой вонзил в себя весь меч до рукояти и пал бок о бок возле своего семейства. Так умерли они с уверенностью, что не оставили ни одной души, которая могла бы попасть во власть римлян. Однако, одна старуха, равно и родственница Элеазара, женщина, которая по своему уму и образованию превосходила большинство своего рода, вместе с пятью детьми спрятались в подземный водопроводный канал в то время, когда всех остальных увлекла мысль об избиении своих близких. Число убитых, включая и женщин и детей, достигло 960. Это ужасное дело совершилось в 1-й день праздника Пасхи 73 года.»

Cтены амбаров и винохранилищ Ирода Великого

Из Рассказа Иосифа становится ясно, что знаменитая «задача Иосифа Флавия» не имеет ничего общего с историческими фактами и является очередной красивой легендой. В современной формулировке этой задачи участвует n воинов, которые убивают каждого m-го по кругу. Требуется определить номер k начальной позиции воина, который должен будет остаться последним. Всё было гораздо проще – жребий. Камушки для жеребьевки с именами тех десяти несчастных сикариев, включая самого Элеазара, позднее были найдены при раскопках крепости и сегодня их можно увидеть в местном музее. Несмотря на то, что на момент падения Масады Иосиф Флавий давно уже и окончательно перебрался в Рим, в подобной ситуации он и сам оказался несколько лет назад при захвате крепости Иотапата будущим императором Веспасианом из рода Флавиев. Тогда по счастливой ли случайности, а быть может по божественному предопределению, в результате жеребьёвки остался последним именно Иосиф. Иначе и быть не могло! Ведь, если бы жребий выпал иначе, о Масаде ни кто бы сегодня и не вспомнил и нам бы не пришлось, обливаясь потом и спотыкаясь на крутых поворотах, спускаться по древней «Змеиной топе», ведущей вниз с крепостной скалы. С падением крепости Масада почти на 1900 лет прерывается история независимости Иудейского государства.

Фрэш за 10 шекелей.

Скитания по Библейским местам мы решили начать с земель, где когда-то патриарх Авраам пас своих овец - с Вирсавии. Вирсавия находится недалеко от мёртвоморских курортов, там где Иудейская обетованная пустыня плавно переходит в почти безжизненную пустыню Негев. Сюда Авраам со своей родней перекочевал из Месопотамии и стал первым евреем на планете. Само слово «еврей» значит "пришедший из-за реки", т.е. из-за Евфрата, хотя родной город Авраама, Ур, находился на правом берегу и переходить эту реку, чтобы попасть в Палестину, ему было без надобности. В Вирсавии Авраам заключил договор с местным филистимлянским царем Авимелехом, который потребовал: "поклянись мне здесь Богом, что ты не обидишь ни меня, ни сына моего, ни внука моего; и как я хорошо поступал с тобою, так и ты будешь поступать со мною и землёю, в которой ты гостишь." (Быт.21:23-32). Филистимляне - потомки минойской цивилизации, сами переселились в эти края незадолго до Авраама, потеснив при этом Египтян и подарив нам название страны - Палестина. Это произошло примерно в XII веке до н.э. Поэтому в дальнейшем мы для своего же комфорта переместим Авраамов век из положенного ортодоксальной верой ХХ в до н.э. на восемь столетий вперед.

Современная Вирсавия - это город Беэр Шева, а точнее археологический парк в нескольких километрах от современного города. На иврите «беэр» означает колодец а «шева» - либо «клятва» (sheuva), либо «семь» (shiva). Случайно ли в немецком языке слова «клятва» (Schwoere) и «семь» (Sieben) так похожи на их еврейские корни? Давая клятву Авимелеху Авраам сказал: «семь агниц сих возьми от руки моей, чтобы они были мне свидетельством, что я выкопал этот колодезь». Потому и назвал он сие место: Вирсавия, ибо тут оба они клялись и заключили союз в Вирсавии. (Быт.21:23-32) Археологический возраст Беэр Шевы - XII-XI века до н.э., что еще раз подтверждает нашу дерзкую мысль о временах жизни Авраама. Там же откопали и знаменитый колодец того времени. Здесь же жили и сын Авраама Исаак и внук его Иаков. Однажды во время ночного бдения Иакову явился ангел, с которым тот боролся до рассвета, требуя благословить его. В схватке он повредил свое бедро, но Бог остался удовлетворен его рвением. Иаков получил благословение и новое имя — Израиль («Имеющий власть над силами»), которое передал нам через 3 тысячи лет в качестве названия страны.

На раскопках Библейского города.

При посещении раскопок Тель (холм) Беэр Шева вместе с входными билетами выдают строительные каски. Оказалось, что глубоко под городом находится система из цистерн для сбора дождевой воды, вырубленная прямо в скале. С ростом города мощности колодца не хватало, тем более, что легендарный колодец в Беэр Шева по каким-то, никому не известным причинам был расположен вне города вблизи городских ворот. И пока римляне не начали строить многокилометровые акведуки, а персы не освоили технику рытья подзеных каналов, строительство цистерн огромных размеров стало единственным решением проблемы водоснабжения на востоке. Когда-то в цистернах стояла вода; сейчас - чуть влажный воздух и таинственный полумрак. Кажется, что, поднимаясь на свет из сохранившихся с Библейских времен подземелий, сразу попадаешь в тесные городские улочки, заполненные людьми, говорящими почему-то на арамейском, под палящее азиатское солнце и в пряную атмосферу древнего востока… На холме тихо, среди расчищенных фундаментов построек гуляет весенний ветер. Древний город напоминает старое кладбище, где на надгробиях имена стерлись от времени. Присев на камни, оставшиеся от стены чьего-то дома, смотрим вдаль, туда, где холмах разбили свои палатки бедуины и пасутся бедуиновые козы. Также, как и сейчас, три тысячи лет назад Авраам поставил где-то здесь свой палаточный городокок. Время течет, разрушая города из камня, а простая палаточная пастушья жизнь здесь продолжается и поныне.

Панорама с Яффского холма

Яффо — древний город и, возможно, древнейший в мире порт. На своём веку Яффо повидал всех великих завоевателей от Рамзеса II до Наполеона. Жители Яффо верят, что события связанные с легендарным спасением Андромеды произошли не в Эфиопии, а в их городе. Отсюда отправлялись в плавания проповедники Иона и Апостол Петр. Узкие улочки старого города взбираются на холм, где на центральной площади находится вечно закрытый на ремонт археологический музей и современный католический храм, построенный на месте, где Апостол Петр явил чудо, оживив праведницу Тавифу. С холма открывается захватывающий дух вид на Тель-Авив и Средиземное море.

В старом порту

Джама-аль-бахр

Удобно расположившись за столиком Яффского ресторанчика, мы начали изучать меню. Нестерпимо хотелось попробовать и рыбные, и израильские, и арабские кушанья. Всего и по-больше! В результате, на нашем столике появились форшмак – паштет из селедочного фарша с яблоком и луком (в переводе с немецкого форшмак означает «предвкушение», т.е., классный закусон), салат табули, салат из баклажанов с лабане и кедровыми орешками, просто лабане – ливанский домашний творог из овечьего молока, печеночный паштет, хумус - нежная паста из турецкого ореха, приправленная кунжутом, зирой и оливковым маслом, фалафель домашний и, конечно, цимес – знаменитое блюдо еврейской кухни, сочетающее морковь и сухофрукты. Это всё - закуски. На горячее подали настоящую рыбацкую уху, традиционную еврейскую «гефильтэ фиш», т.е. рыбу фаршированную, и несколько кефалей. Очень уж хотелось попробовать, что же полными шаландами привозил Костя в Одессу. Кефаль, кстати, оказалась довольно сухой морской рыбой, но разнообразие закусок с лихвой скомпенсировало эту незадачу. Эту скромную трапезу украсили пара бутылочек местного сухого шардонэ Yarden, десерт (сил нет вспомнить какой), и счёт около ста долларов на двоих. После обеда предстояло еще проделать немалый путь до города Назарет, где была запланирована следующая остановка. В дальнюю дорогу нас провожает знаменитая мечеть у моря в порту Яффо (Джама-аль-бахр), в которой молились моряки перед дальним праванием.

Назарет – родной город Иисуса, сегодня является самым большим арабским городом в Израиле. Как и в любом другом старом арабском городе, медина – центральный квартал Назарета, представляет собой хитросплетение узких улочек, недоступных привычному транспорту. Карты медины не существует. Местные жители знают все закоулки на память, а чужестранцы обычно подолгу блуждают в лабиринтах квартала, пока не найдут выход. Наш приют в Назарете – дом Фаузи Азар, располагался в самом центре медины и отыскать его ночью было непросто.

Дверь Фаузи Азар

Дом Фаузи Азар был построен в 1830 году. Большая семья Азар держала лавки в медине и передавала свой нелегкий бизнес и свою недвижимость из поколения в поколение, пока дом не перешел в собственность внука основателя дома по имени Фаузи. Во второй половине XX века, с приходом на земли Палестины израильской цивилизации, жизнь в старом городе изменилась. Молодежь подалась искать лучшей доли в современных городах, а в большом старом доме остался жить один семидесятилетний Фаузи. В 1980 году в доме случился пожар. Пожар в медине – это настоящее бедствие. По узким улочкам не проедет ни одна пожарная машина. В борьбе с огнем за спасение дома Фаузи получил сильные ожоги и вскоре умер. Дом опустел, пока пять лет назад в доме по инициативе внучки Фаузи не была устроена первая в медине Назарета гостиница для туристов. В современной жизни каждый устраивается, как умеет. Стали модными эко- и агротуризмы. За пожить в замке, на ферме, в винном погребе или переспать в стогу сена (Heuturism в Германии) пресытившиеся стандартным набором услуг индустриального туризма путешественники сегодня готовы выкладывать большие деньги. Ночь на нарах в Крестах стоит почти столько же, сколько люкс в Астории, а койка в израильском кибуце стала уже дороже номера в пятизвездном отеле. Поэтому инициатива семьи Азар была с энтузиазмом поддержана муниципалитетом города Назарет и старый заброшенный дом в сердце медины быстро превратился в гостеприимный приют для путешественников.

В доме Фаузи Азар

В доме Фаузи Азар не надо искать комфорта современных отелей. Здесь, по возможности сохранили интерьер и атмосферу палестинского дома. Обитатели десятка комнат-номеров встречаются в общем холле и на кухне, где всегда есть чай или кофе и возможность приготовить себе что-нибудь поесть, а за общим столом можно познакомиться с теми, кто здесь уже не в первый раз и может поделиться своим опытом. Душ и удобства тоже общие. Есть, конечно, несколько номеров с удобствами, но это для тех, кто решил променять теплую атмосферу приюта путешественников на индивидуальный фарфоровый унитаз. За очень короткое время дом Фаузи Азар приобрел мировую известность. Сюда приезжают поработать волонтерами из Канады, Штатов и других стран. Волонтеры не только помогают по хозяйству, но и устраивают многодневные пешие походы по Галилее - "Тропой Иисуса" (Jesus trail). Россияне пока в доме Фаузи Азар редкие гости.

Хозяйка Фаузи Азар ежедневно проводит для новых гостей экскурсии по дому. В холле и некоторых комнатах высокие потолки расписаны местным художником XIX века. Каждый день он работал, стоя на деревянной стремянке с кисточкой в руках, а в конце дня получал от хозяина один дирхем и бутыль арака. То ли арак закончился, то ли дирхемы, но большая часть комнат осталась без нетленки. По желанию, за символическую плату, экскурсию можно продолжить походом по медине. Эту экскурсию проводят волонтеры, хорошо знающие жизнь в медине и дающие возможность увидеть то, что скрыто от глаз обычных туристов. В доме Фаузи Азар холл, кухня и комнаты, за исключением комнат-изгоев с удобствами, расположены на втором этаже. От туда во внутренний двор ведет длинная, узкая лестница. Из внутреннего дворика на улицу можно нагнувшись выйти через маленькую, малоприметную снаружи дверку. Вход в дом в старом палестинском квартале нарочно делают низким, понуждая гостей поклониться хозяину дома.

Мир специй и приправ

В медине Назарета с утра кипит жизнь; на узких улочках расположился большой восточный базар, на котором в основном торгуют китайским барахлом. В небольших лавках продают свежую баранину, кур, овощи, хлеб, пряности и приправы. Среди фирменных Назаретских приправ первая - это заатар. Заатар - это растение, майоран сирийский. Растет заатар в горах Галилейских. Его собирают, сушат, перемалывают листья, добавляют кунжут, соль, жареный молотый горох (нут), сумах и кумин (зиру) - получается одноименная приправа для салатов и выпечки. Покупая на базаре мягкий бублик можно дополнительно попросить приправу заатар или сразу купить свежею горячую лепешку, обильно покрытую этой приправой. На мой вкус - чрезмерно соленая получается лепешка, но израильтянам нравится. Назаретский заатар продается по всей стране - единственный продукт, который экспортируется из Назарета.. Рядом с базаром находится маленький домашний ресторанчик, владельца которого зовут Абу Ашар. Абу, лет семидесяти, делает незабываемый кебаб, вкусный домашний хумус и фалафель, а к чаю обязательно предложит различные домашние сладости. Ресторан Абу Ашара знают все на базаре; спросите - покажут, как туда пройти. v

Стена у Источника Марии

Иосиф Обручник из Назарета был плотником и до сих пор в старом городе сохранилось множество маленьких столярных мастерских, в которых из дерева делают простую мебель. Напротив одной из таких мастерских находится греческий православный монастырь. Вход в этот монастырь всегда закрыт, но нам по договоренности открыли ворота и разрешили пройти в пещеру под церковью. Последними жителями этой пещеры были ранние христиане: сохранились алтарь, примитивная посуда и захоронения в стене. Возможно, ранее именно в этой пещере обитали дева Мария и плотник Иосиф, прошли детство и юность Иисуса. В трех минутах ходьбы от этой пещеры находится колодец, к которому ходила Мария и у которого она получила Благую Весть. Сейчас над тем колодцем стоит греческий православный храм Архангела Гавриила и Святого источника. В пику православным, католики считают, что ангел явился деве Марии не у источника, а в ее родном доме - гроте, который в свое время отыскала в Назарете св Елена. С тех пор скромная базилика на месте грота Марии выросла в самый большой на востоке христианский храм, а Назарет превратился в самый большой христианский город в Израиле, и единственный город в стране, в котором воскресенье - выходной день.

Вино Израильское

Неподалеку от Назарета по дороге, ведущей к Кинеретскому озеру находится небольшой городок Кана Галилейская. Дорога проходит через самый центр Каны. Здесь Иисус после принятия крещения сотворил свое первое чудо:

"На третий день был брак в Кане Галилейской и Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак. И как не доставало вина, то Матерь Иисуса говорит Ему: вина нет у них. Иисус говорит Ей, что Мне и Тебе, Жено? - ещё не пришёл час Мой. Матерь Его сказала служителям: что скажет Он вам, то сделайте. Было же тут шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения Иудейского, вмещавших по две или три меры. Иисус говорит им: наполните сосуды водою. И наполнили их до верха. И говорит им: теперь почерпните и несите к распорядителю пира. И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином - а он не знал, откуда это вино, знали только служители почерпавшие воду, - тогда распорядитель зовёт жениха и говорит ему: всякий человек подаёт сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее; а ты хорошее вино сберёг доселе. Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу Свою; и уверовали в Него ученики Его". ("От Иоанна" 2:1/11).

По дороге на свадьбу Симона

Женихом на этой свадьбе был брат Иисуса по отцу Симон, прозванный Зилотом, что говорит о его подпольной деятельности в борьбе против римлян. Уверовав в Того, кто чудесным образом легко может раздобыть вина, Симон прямо со свадьбы отправился за Иисусом, как сказано, "уневестив душу свою Жениху бессмертному". Посвятив свою дальнейшую жизнь проповеди Симон избежал страшной участи последних зелотов в Масаде. В Абхазии, где он поселился и проповедовал, Симон обрел еще более ужасную участь - его распилили живьем. На месте его захоронения поставили храм, впоследствии оскверненный турками и лишь в 1875 г благополучного Царствования Государя Императора Александра II Освободителя древний храм во имя Святого Апостола Симона был не только возобновлен, но и при нем основали Ново-Афонский Симоно-Кананитский (т.е. из Каны) монастырь.

Сегодня в крипте францисканского храма в Кане можно дотронуться до стен-руин иудейского дома, в котором и была свадьба, и увидеть священный кувшин, в котором вода превратилась в вино, хотя, говорят, что это только слепок с подлинного кувшина, который предусмотрительные францисканцы увезли в Кёльн.

На Горе Блаженств

Напротив францисканского храма - храм греческий, построенный, кстати, на русские деньги стараниями ИППО. К сожалению, греческий храм был закрыт и пришлось довольствоваться сувенирной лавкой. Нетрудно догадаться, что наиважнейшим сувениром в Кане было, есть и будет есть вино. Его предлагают отпробовать здесь на каждом шагу, так что пока проходишь по узкой улочке, ведущей от центральной площади, где еще можно оставить машину, к месту проведения самой знаменитой свадьбы в мире создается живое впечатление, что ты и впрямь попал на свадьбу.

Окрестности Геннисаретского озера представляют собой живое Евангелие. Здесь находятся гора Фавор, традиционно считающаяся местом Преображения Господня, и место Нагорной Проповеди, и Табха, где произошло чудесное умножение хлебов и рыб, и наконец, сам старый город Капернаум, где жил и учил Иисус. Сейчас на этих сятых местах стоят храмы и монастыри, как обычно и православные и католические, оспаривая друг у друга истинность своего месторасположения. Большая же часть окрестностей озера принадлежит израильским кибуцам. В одних выращивают виноград, в других - бананы, в третьих - как и во времена Иисуса, ловят рыбу. Отменно приготовленную рыбу Св Петра (тиляпию) можно попробовать в маленьком ресторанчике на берегу озера неподалеку от развалин старого Капернаума. За тысячелетия мало что здесь изменилось. В начале XI в. игумен Даниил, пришед на берег озера, сопровождая войско Балдуина I, записал:

Кибуцевый банан

Рыбы в нем очень много, и есть одна рыба, дивная и чудная, эту рыбу и Христос любил есть, очень вкусная рыба, лучше всяких рыб. Своим видом она похожа на карпа. И я сам ел много раз эту рыбу, когда был в Тивериаде.

А в кибуце Гиносар в 1986 г во время засухи в прибрежном иле раскопали деревянную рыбацкую лодку, возраст которой как раз 2000 лет. В ней мог путешествовать по озеру Иисус с апостолами. Чтобы сохранить прогнившую древесину лодки, ее 14 лет вымачивали в специальном растворе, и лишь после этого выставили на показ в музее. Интересно, не обладает сама лодка она чудодейственными свойствами?

Море Галилейское

Рядом с базиликой Умножения Хлебов и Рыб, которая построена над огромным камнем, на котором апостолы как раз и разделили умноженную снедь, есть возможность выйти на берег озера, в блаженстве посидеть у того же камня (но с другого его конца), открыть бутылочку израильского вина, и насладиться тишиной и благолепием Моря Галилейского. Вино будит воображение, и кажется, что можно легко пройти «по морю, аки по суху»: пьяному - море по колено.

Акко

Хайфа. Бахай-сарай

У кармелиток

Обиталище пророка Илии

Посещая древности старого города Акко не следует забывать и о желудке. На базаре Акко всякий знает Абу Саида. Он готовит лучший в Израиле хумус. Подают его вместе с овощами пряного посола. Стоит три копейки, но придется отстоять очередь. Наконец, для хорошо воспитанных гурманов - рыбный ресторан «Uri Buri». Этот ресторан из разряда тех ресторанов, в которых царит fine-атмосфера, безупречная кухня, солидный счет, но отсутствует теплое радушие настоящей рыбацкой таверны. В 20 километрах от Акко находится современный город Хайфа. Город расположен на склоне горы Кармель. Именно здесь проповедовал пророк Илия. Здесь он выиграл пари с волхвами канаанскими и смог ниспросить божественный огонь на дрова в своем жертвеннике, по его же велению специально вымоченные в воде, а волхвы облажались. После этого он собственноручно зарезал языческих колдунов. Сейчас на месте, где жил пророк находится монастырь кармелиток. На входе в монастырь - пирамида, увенчанная скромным крестом - знак памяти погибших в 1799 г солдат Наполеоновской армии. Под алтарем - пещера пророка Илии со множеством горящих свечей. Илия вообще дружил с огнем. Недаром, прямо на глазах у своего ученика - пророка Елисея, он вознесся на небо на огненной колеснице. Мы же возвращаемся в Назарет на скромном железном коне. По дороге заворачиваем в магазинчик достать бутылочку настоящего палестинского арака и, нарушая запреты Бахай, надежно закрепить полученные за день впечатления.

Вифлеем – родина царя Давида и место рождения Христа Спасителя. Город Вифлеем находится на территории Палестинской автономии и поэтому в настоящее время въезд туда израильтянам полностью закрыт. На границе пропускают только палестинские машины. Кроме того, машины с туристами часто разворачивают обратно. Наш таксист по имени Хасан знает путь через второстепенные пропускные посты и мы за полсотни евриков отправляемся в Палестину.

В VI веке просвещенный римский монах Дионисий Малый путем сложных умозаключений определил год рождения Иисуса, т.е. год, от которого сегодня отсчитывается Новая Эра (год Рождества Христова). Если верить Матфею, то "Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода" (Евангелие от Матфея; глава 2, стих 1). А когда царю Ироду сказали, что родился царь Иудейский, "тогда Ирод... разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме... от двух лет и ниже" (от Матфея; глава 2, стих 16). Однако, в 1-м году Новой Эры исполнилось уже 4 года, как Царь Иудеи Ирод Великий отошел в мир иной. Евангелист Лука более точен, рассказывая достопочтенному Теофилу (для которого, собственно, Лука Евангелие и написал), что Иисус родился в те дни, когда «вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правление Квириния Сириею” (от Луки: глава 2, стихи 1 и 2). Случилось это в 7 г Новой Эры. Единственное, в чем Лука и Матфей совпадают – это место рождения Иисуса, грот в Вифлееме. Сегодня, большинство исследователей склонны больше доверять Матфею, считая, что Иисус Христос родился примерно за 6 лет до Новой Эры.

В вертепе

Как и большинство христианских реликвий в Палестине, грот в Вифлееме отыскала св. Елена. Над гротом построен был храм, который сохранился со времен Юстиниана, византийского императора VI века. С незапамятных времен, в гроте, над местом рождения Иисуса висела 14-конечная звезда. Число лучей звезды символизировало 14 поколений. В родословии Иисуса Христа, которым начинается Евангелие от Матфея, говорится: «Итак всех родов от Авраама до Давида четырнадцать родов; и от Давида до переселения в Вавилон четырнадцать родов; и от переселения в Вавилон до Христа четырнадцать родов». (Матф.1:17) Учитывая, что в среднем на одно поколение приходится не более 25 лет, то как мы и полагали, Авраам жил всего немногим более трех тысяч лет назад. Скорее всего, маленькая 14-конечная звезда была вотивным даром с надписью на латыни «здесь Дева Мария родила Иисуса» (Hic de Virgine Maria Jesus Christus natus est). Однако, именно она сыграла решающую роль в мировой истории.

Разговор с Богом

В XIX в разгорелся спор между Греческой православной церковью и Францисканскими монахами за приоритет владения христианскими реликвиями в Святой Земле. Надпись на звезде, сделанная на латыни стала серьёзным аргументом в руках католиков, которые со времен изгнания крестоносцев со Святой Земли довольствовались меньшими привилегиями в Святой Земле, нежели ортодоксальная церковь, имевшая права на святыни Палестины со времен Константина и Елены. В суматохе, в 1847 году серебряная звезда исчезла из грота. Турецкий султан должен был восстановить звезду за свой счет. В этом ему помогли францисканцы, изготовив копию предыдущей с такой же надписью на латыни. Принять туркам сторону католиков помог французский 90-пушечный паровой линейный корабль Charlemagne, приведенный в 1852 г под стены Стамбула и обещания Англичан поддержать Турцию в случае войны с Россией. В 1853 г турецкие власти в сопровождении католических монахов установили новую звезду в гроте. Император Николай I - защитник православных, воспринял это как личное оскорбление и направил в Стамбул Чрезвычайного Посла Александра Сергеевича Меньшикова (кстати, владельца нашей усадьбы Черемушки-Знаменское). Единственное в чем Александр Сергеевич преуспел по жизни - это анекдоты, но в политике он был конченным лузером. Миссия в Стамбул завершилась полным провалом и в октябре 1853 г началась страшная Крымская война, которая позорно закончилась для России поражением.

Эфиоп

Во время второй интифады в апреле 2002 года в Храме Рождества укрылись более 200 палестинцев, палестинских боевиков, монахов и губернатор Вифлеема. Осада Храма израильскими солдатами продолжалась почти 40 дней. Сегодня, когда уже из Храма убрали остатки жизнедеятельности осажденных вифлеемцев, снова появилась возможность попасть в этот вертеп. Кстати, вертеп - это старославянское слово обозначающее пещеру и, возможно, этимологически родственно скорее глаголу «вырыть», чем глаголу «вертеть». Современная базилика Рождества это единственный христианский храм в Палестине, сохранившийся в целости с домусульманского периода. В отличии от других христианских сооружений базилика пережила персидское нашествие 614 г. Возможно, персов остановило изображение волхвов в персидских костюмах на мозаике, украшавшей фронтон. В 1101 г. здесь был помазан на царство император крестоносцев Болдуин I.

Эфиопы на крыше Храма

В Храм Рождества ведет узкий проход, что заставляет каждого входящего низко склонить голову, как бы кланяясь Самому Младенцу. В народе эти двери называются «вратами смирения». На самом деле, такую низкую дверь сделали по указу Папы Римского, чтобы мусульмане-иноверцы не въезжали в дверь на лошадях. Вертеп находится под амвоном православной церкви. Сегодня в этой церкви три апсиды: центральная апсида принадлежит греческой православной церкви, левая — армянской, которая постоянно проводит богослужения в храме, а правая — традиционно русская, поскольку еще в прошлом веке Россия вкладывала много денег в содержание и реставрацию храма. В русской части храма длиннющая очередь из желающих туристов войти в сам вертеп. Благодаря нашему гиду мы попадаем в святая святых через выход из вертепа, находящийся в армянском нефе. Добравшиеся до грота паломники припадают к звезде, расположенной в нише. Вокруг этой ниши постоянно горят 15 лампад, 6 из которых принадлежат православным грекам, 5 армянам и 4 католикам. Напротив ниши в двух шагах оставшись без внимания конвейера любопытствующих туристов, находится вырубленная из камня поилка для скотины - ясли, в которых лежал новорожденный Иисус. Выйти из Храма можно через францисканский монастырь, церковь св. Катерины. Св. Катерина, одна из первых великомучениц, имеет большое значение для католицизма и практически не упоминается в православии. Она была дочерью известного римского патриция, родилась в Александрии, стала убежденной христианкой, отвергла всех своих женихов и стала «невестой христовой». Катарина была колесована язычниками, поэтому внутри в церкви много изображений колес. В отличие от православной базилики, где по стенам расположены потемневшие от времени и горя парсуны, у францисканцев всё незамысловато, и большой объем церкви занимает бессмысленная пустота.

Стена плача

Здесь в подземельях в IV веке творил блаженный Иероним Стридонтский, настоятель монастыря, знаток языков, известный по своему переводу Библии на латынь, называемому «Вульгата». Его версия — Вульгата — была одиннадцать столетий спустя провозглашена Тридентским собором как официальный латинский текст. Именно зтот текст, в свою очередь переведенный на русский язык мы читаем и поныне. Данный перевод, так же как и другой его монументальный труд — краткий перевод знаменитых комментариев о названиях местностей, встречающихся в Ветхом Завете Евсевия Памфила под названием «Ономастикон», были сделаны в этих пещерах. Здесь же Иероним переживал свои яркие сексуальные галлюцинации, умер и был похоронен. На выходе из церкви — статуя Георгия Победоносца, воспитывавшегося в Вифлееме и являющегося святым покровителем этого города, наряду с Москвой. Рядом с выходом из церкви, у стены Храма лежат остатки каменных колонн, на которых можно в уединении от мирской суеты поразмышлять о вечном и сделать снимок на память о редком и незабываемом путешествии.

Елеонская свеча

«Днем Он учил в храме, а ночи, выходя, проводил на горе, называемой Елеонскою» (Лк. 21: 37). Есть на Елеонской горе гостиница «Панорама», на нее и пал наш выбор. Вид из окна комнаты оправдал название гостиницы - старый Иерусалим, как на ладони. Каждое утро мы любуемся им, прокладывая, как на карте, новые маршруты на день. На переднем плане - древние стены Храмовой горы, над ними возвышается золотой купол скалы; далее идут кварталы Cтарого города, минареты, синагоги; вдалеке видны купола Храма Гроба Господня. Слева от крепостных стен Cтарого города - город Давида и гора Сион. От старого Иерусалима нас отделяет долина пересохшего ручья Кедрон, на склонах которой расположилось еврейское кладбище. Справа, за кладбищем, на склоне Елеонской горы в лучах утреннего солнца блестят позолотой купола Русской церкви. В Иерусалиме нет другой такой гостиницы, вид из окна которой был бы столь завораживающим, как наша… Во всей пятиэтажной гостинице мы - единственные гости. Дело в том, что гостиница "Панарама" формально находится в палестинском квартале, который западные туристы обходят за версту, как во время чумы. На деле же, с нашим небольшим словарным запасом арабского здесь мы себя чувствуем желанными гостями. Даже короткий опыт жизни в арабских странах учит не шарахаться от аборигенов, как от прокаженных, а улыбаться и общаться. На второй день хозяин гостиницы знакомит нас со своей семьей, а хозяин лавки напротив угощает фалафелем и с гордостью показывает, как он его делает.

Гефсиманская олива

Отложив прогулки по Старому городу «на десерт», отправляемся на вершину горы Елеонской. Здесь находится место Вознесения Спасителя, в простонародье именуемое «стопочка». Сама стопочка - это восьмиугольное строение, превращенное в мечеть, вход в которое преградил своим толстым брюхом араб и потребовал плату. За пять шекелей внутри стопочки можно прикоснуться к камню с отпечатком (почему-то одной?) ступни Иисуса. Говорят, что раньше камней было два и, соответственно, два отпечатка. Но мусульмане утащили один из камней в храм Купола Скалы и теперь выдают его за отпечаток стопы пророка Мухаммеда. Рядом со стопочкой находится обзорная площадка, с которой открывается вид на Старый город. Поскольку таким же видом мы ежедневно любуемся из окна отеля, наше внимание привлекает группка паломниц из России, которую привезли сюда на туристическом автобусе. Паломницы непрерывно щелкают фотоаппаратами, а их сопровождающий, молодой бородатый мужичек, безнадежно пытается их собрать в кучку: «Товарищи паломницы, пожалуйста, давайте все вместе споем псалом 64-й, стихи со второго по пятый!…». Паломницы, не обращая на него внимания, продолжают восхищаться панорамой Иерусалима. Сменив приманку, бородатый мужичек кричит еще громче: «Вместе с отцом Назаром, все вместе споем тропарь и кондак Святым равноапостольным…». Откуда-то появился на площадке отец Назар и паломницы нехотя заголосили тропарь с кондаком. В это время к обзорной площадке подъехали еще два туристических автобуса и мы, спасаясь от нахлынувшего потока туристов, решили укрыться неподалеку, в тиши Елеонского монастыря.

Чей крест несешь?

В русский Спасо-Вознесенский женский монастырь на Елеонской горе посетителей пускают только в определенные дни и часы, но узнав, что мы русские, привратник для нас сделал исключение. Земли на самой вершине Елеонской горы были приобретены в 1870 г начальником Русской Духовной Миссии архимандритом Антонином Купустиным. Отец Антонин - основатель «Русской Палестины», сам занимался устроением монастыря, проводил раскопки на его территории и до глубокой старости писал стихи и рисовал. Цветные копии его акварелей можно приобрести в монастырской лавке. В монастыре царит атмосфера умиротворения и душевного спокойствия. Дорожка через оливковую рощу ведет к маленькой церкви, в которой по преданию после казни была спрятана голова Иоанна Предтечи. Мозаичные полы в этом месте были обнаружены и вскрыты отцом Антонином во время раскопок. Отдельно выделено мозаикой на полу углубление, где лежала сама глава. Говорят, что только на территории Израиля находится пять мест, где покоится голова Крестителя, и только три из них подлинные. По проекту архимандрита и первого настоятеля монастыря отца Антонина была выстроена колокольня, которую в народе прозвали Елеонской свечой - это самая высокая постройка на Елеонской горе, памятник неутомимому Антонину Капустину. В настоящее время, его любопытнейшие дневники готовятся к публикации Императорским Православным Палестинским Обществом (ИППО), почетным членом которого был отец Антонин. ИППО - это русский орден госпитальеров, по традиции возглавляемый приближенными к царю особами. Сейчас председателем ИППО является глава Счетной палаты Сергей Степашин, а с момента основания Общества в 1882 г его первым председателем был Великий Князь Сергей Александрович, брат Александра III. После его убийства в Кремле в 1905 году деятельность Общества продолжалась под покровительством его супруги Великой Княгини, Елисаветы Федоровны, останки которой покоятся в храме святой равноапостольной Марии Магдалины в Гефсимании, что находится на горе Елеонской в десяти минутах ходьбы от Спасо-Вознесенского монастыря.

Церковь Марии Магдалины

Церковь равноапостольной Марии Магдалины, основанная в честь Марии Александровны, супруги Александра II и матери Сергея Александровича (скончавшейся в 1880 г) - яркий образец русской архитектуры, расположившийся на склоне Елеонской горы среди густого соснового леса на территории Русского Гефсиманского монастыря. Туда нас пропустили опять же по национальному признаку, а группку иностранцев монашка-привратница оставила за воротами, указав на часы официального приема туристов. В храме шла служба. По окончанию службы мы подошли к захоронениям Елисаветы Федоровны и келейницы ее Варвары. Обе были брошены живыми в шахту под Алапаевском в 1918 г. Умозрительно вырисовывается образ Аль Джаззара в комиссарской кожанке с маузером на боку, прислушивающийся к тихим голосам из шахты. Останки тел вместе с Белой Армией перекочевали в Пекин, а затем, в 1921 г, были перезахоронены здесь, как еще при жизни просила Елисавета Федоровна, положившая немало усилий на обустройство Гефсиманской обители. Там же, на территории обители находится пещера, где по преданию апостолы предавались в объятия Морфея в ночь, когда Иисус молился в Гефсиманском саду перед арестом. В этот грот мы не попали, но зато в полной мере насладились спокойной атмосферой, царящей в монастырском саду. Выйдя из стен монастыря сразу попадаешь в потоки туристов, устремляющиеся в узкий проход Гефсиманского сада. Там по кругу можно обойти с десяток старых оливковых деревьев и попасть в просторный зал католического храма, оспаривающего у Русского монастыря право на подлинное место нахождения апостолов во время молитвы Иисуса в ночь перед арестом.

Кедронские закаты

Вечером, на закате солнца мы любуемся панорамой Старого Иерусалима, расположившись среди надгробий еврейского кладбища на склоне Елеонской горы. Это место почитается Иудеями и Магометанами, т.к. именно здесь будет происходить последний Страшный Суд, поводом к чему послужило известное пророчество Иоиля: «Пусть воспрянут народы и низойдут в долину Кедронскую; ибо там Я воссяду, чтобы судить, все народы отовсюду.» (Иоил. 3, 12). Отсюда, из под этих каменных плит будут в первую очередь втавать на Суд... Тихо, страшно, красиво...

Золотые ворота на замке

Иисус въехал в Ершалаим на ослице через Золотые ворота. И по еврейской легенде Мессия должен вернуться в город через те же Золотые ворота. Надеясь ему помешать, арабы несколько веков назад наглухо замуровали Золотые Ворота, а снаружи устроили мусульманское кладбище. По иудейским законам, верховным иудейским священникам запрещено ступать на кладбищенскую землю. Нам этого никто не запрещал и мы отправились через мусульманское кладбище к Золотым воротам. Удивительно, обычно сунниты не сильно пекутся о надгробиях, но здесь «никто не забыт и ничто не забыто». Видимо, на всякий пожарный - а вдруг придется встать и идти на Страшный Суд?

Добравшись до самих Золотых ворот мы с удивлением обнаружили, что они не только основательно замурованы, но и обнесены оградой, которая заперта на замок. Интересно, у кого хранится ключик от этого замочка? Хождения меж палестинских надгробий разных времен под палящим солнцем были не напрасны. В то время как основная кладка храмовой стены была подновлена во времена Сулеймана Великолепного, камни, уложенные в основании Юго-Восточной части стены оказались гигантами размером более десяти метров в длину и более метра в высоту. Перемещать такие многотонные блоки было бы Сулейману не под силу. Скорее всего и предыдущий «строитель» Ирод Великий не обладал секретами перемещения таких супертяжелых блоков. А тогда кто, и как? Загадка - сродни загадке Трилитонов Баальбека.

Подножие Западной стены

Ранее с запада Храмовую гору отделял от самого города глубокий ров. Со временем ров засыпали и таким образом на многие столетия спрятали под землей, смешанной с мусором, основание Храмовой горы. В наши времена, чтобы добраться до западного основания храмовой горы, пробили туннель, который можно посетить по предварительной записи. Первоначально предназначение туннеля было дать возможность ортодоксальным иудеям помолиться в месте, на геометрически минимально возможном расстоянии от предполагаемого месторасположения Второго Храма. До этого таким местом была Стена Плача. Однако, находки, обнаруженные в ходе этих работ превзошли все ожидания: в основании стены обнаружили каменный блок весом почти тысячу тонн. Что побудило водрузить такой монолит на фундамент стены, когда, кем и как? Это пока остается тайной, которая объединяет дворцы цивилизации Инков в Перу, Сирийский Баальбек и Ершалаим. Пирамида Хеопса с ее двадцатитонными камушками с ними и «рядом не стояла».

Модель Иерусалима

В Иерусалиме главная экспозиция Музея Израиля была закрыта, но две самых любопытных музейных жемчужины (модель старого Иерусалима и Храм Книги) можно было всё же посетить. Модель города 1:50, каким он был незадолго перед разрушением Второго Храма в 70 г н.э. была создана на основе исторических описаний современников по заказу владельца отеля Holyland в память о его сыне, погибшем на войне 1948 г. Около 40 лет моделью любовались лишь посетители отеля, пока в 2006 г ее не распилили на 1000 кусков и заново не собрали в Музее Израиля. Для внимательного рассмотрения устройства города в сопровождении аудиогида понадобилось не менее двух часов. Особенно интересно всматриваться в детали этой гигантской трехмерной модели, если уже хорошо познакомился с Иерусалимом современным, изрядно побродив по узким улочкам старого города. Такие брождения были многократно описаны и ранее, начиная с игумена Даниила и до А.П.Ладинского . С тех пор в кварталах старого города мало что изменилось, разве что добавилось множество туристов и паломников, евреи заново отстроили свою четверть города, а эфиопы угнездились прямо на крыше Храма Гроба Господня. Сам же Храм, построенный на Голгофе, судя по модели, находился бы в I в н.э. внутри городских стен, что противоречит тогдашней традиции казнить и хоронить вне города. Странно…

Храм Книги

До того чудесного момента, как некий палестинский бедуин провалился в пещеру недалеко места, где Иордан впадает в Мёртвое Море и вышел на свет Божий, прихватив с собой на всякий случай пару полуистлевших свитков с неразборчивыми надписями, самым древним полным текстом Танаха (еврейского Ветхого Завета) считался Кодекс из Алеппо (нач. X в). Это произошло в 1947 г, а уже в следующем 48-м в отместку евреям за захват части Палестины, сирийские арабы сожгли синагогу в Алеппо, где хранился Кодекс. Правда сам Кодекс не сгорел - его успели вынести и хорошенько раздербанить, так, что от книги осталась только половина. За последующие 10 лет сотни свитков Мертвого моря были обнаружены в Курманских пещерах и на бедуинских рынках. Среди этих свитков - библейские тексты, которые были записаны на тысячу лет раньше Кодекса из Алеппо. Так, случайно провалившийся в пещеру бедуин сделал огромный скачек в библиистике. И Кодекс и Свитки можно увидеть в Храме Книги в Музее Израиля в Иерусалиме. По форме купол Храм напоминает крышку глиняного сосуда, в котором свитки хранились. Белый купол дополнительно поливают холодной водой, чтобы поддерживать внутри прохладный, необходимый для вечного хранения древних рукописей климат.

Библейские тексты Мёртвого моря оказались по большей части ближе к переводу семидесяти толковников из Александрии (септуагинты), с которого, кстати, и был сделан первый перевод Библии на старо-славянский, чем на Кодекс из Алеппо. Так что католическо-православная Библия намного ближе к изначальному Писанию, чем еврейско-протестантская. Да и с еврейским Танахом нам повезло больше, чем Израилю: в библиотеке СПб храниться Ленинградский Кодекс, составленный лишь на несколько десятилетий позже Алепповского, но зато абсолютно полный.

"Многие добрые люди находятся дома и своими помыслами, милостыней и добрыми делами достигают мест святых и большое вознаграждение принимают от Бога, они будто бы посетили эти святые места. Многие же посетившие святые места и святой град Иерусалим, возгордились этим, как будто нечто доброе сотворили, и этим погубили усилия своего труда, из них первый я. Многие же посетившие святой град Иерусалим опять пойдут, хотя много доброго не видели из-за скорости осмотра. А нельзя быстро совершить путешествие и осмотреть все святые достопримечательности и в самом городе и за его пределами."

Житие и хожение Даниила, игумена русской земли (1103 – 1107)