От Мыса Доброй Надежды до водопада Виктория

После поездок в Египет, Тунис, Марокко и отдыха на Мальдивах любопытствующий турист невольно задается вопросом: «А где же та традиционная Африка с дикими животными, экзотическими племенами и таинственными обрядами?» С целью ответить на этот вопрос, а также посетить уникальные природные комплексы пустынь Намиб и Калахари, помокнуть у водопада Виктория, узнать для себя много нового и просто посетить новые для нас страны с богатым колониальным прошлым, мы отправились в путешествие по южной Африке.

Это интересное путешествие было организовано компанией Nomad Adventure Tours (www.nomadtours.co.za), связаться с которой нам помогло турагентство в Москве “Карибу Африка Трэвел Клаб» (http://www.karibu-africa.ru). За три недели путешествия мы проехали более пяти тысяч километров по ЮАР, Намибии, Ботсване и Зимбабве. Рассказ о путешествии основан на записях из дневника, который я вел во время нашего путешествия. Фотографии были сделаны моей дочерью Анной и мной.


Анна Ростовцева	Карта (увеличить)	Андрей Ростовцев

04.01.2009 После долгого ночного перелета в Йоханнесбург выяснилось, что Анькин рюкзак в самолет не погрузили и скорее всего он остался в Каире. Обратились в соответствующее окошко в аэропорту. Нам присвоили номерок, по которому надо справляться о судьбе пропавшего багажа. При этом понадобились и багажные бирки, и посадочные талоны. Хорошо, что их не выбросили! Нас успокоили, что рюкзак нам доставят в Кейптаун на следующий день и мы радостно побежали на пересадку на следующий рейс до Кейптауна. В вестибюле аэропорта нас вычислил негр носильщик, который взял нас под свою опеку и быстро довел до нужного окна регистрации и далее на секьюрити контроль. Конечно, дело не обошлось без бакшиша. В зале отлета можно выпить сок и закусить фастфудом. К сожалению, у нас не было местной валюты - рандов. Поэтому, предварительно убедившись, что можно расплатиться долларами, мы спокойно отдали сотенную. И тут нас ждала очередная засада - курс, по которому ее разменяли, был таким грабительским, что сок нам обошелся в 40 долларов. Настроение испорчено, бредем на посадку. Надо сказать, что в компании Южноафриканские Авиалинии на халяву дают местное вино. Шираз из ЮАР оказался неплохим и жизнь потихоньку наладилась. По прилету в аэропорт Кейп Тауна взяли такси до нашего отеля Southern Sun. Цены на такси европейские, а состояние автотранспорта совковое. По дороге из аэропорта проезжаешь тауншипы - поселения для негров времен апартеида. Фанерные домики без электричества. После заселения пошли вечером на знаменитый Waterfront V&A, названный в честь королевы Виктории и ее второго сына Альфреда. Последний лично заложил первый камень при строительстве этого порта в 1860 году.

Watterfront V&A, Кейптаун. На заднем плане - гора Столовая

По-видимому, именно здесь «Жаннетта» поправляла такелаж. Это место гуляния туристов. Панораму порта определяет Столовая гора, с плоской как стол вершиной. Нашли рыбный ресторан, погурманили. Из отеля на Watterfront и обратно ходит шаттл. Нам повезло, и мы успели на очередной рейс. В автобусе познакомились с бразильцами из нашего отеля, которые почти уговорили нас провести с ними вечер в баре, но усталость взяла свое, и мы отправились спать.

05.01.2009 Утром встретились с нашим гидом. У гида родной язык английский, но понимаем мы его с трудом. У нашего гида мы первые клиенты в его карьере после окончания 2-х недельного курса (вместо 6-ти месяцев). На пути к Cape Point and Good Hope Cape мы останавливаемся в рыбацкой деревушке. Местные рыбаки ловят рыбу рано утром, как и в других местах, а днем отдыхают. В порту много котиков, диких и ручных. Вообще в этих местах живут богатенькие иностранцы. Один шотландец построил даже замок на лесистом склоне горы, как у себя в Шотландии.

Мыс Доброй Надежды

К полудню добираемся до мыса Доброй надежды, который как выяснилось, не село в Рязанской области. Но также он не является самой южной точкой Африки, так как самая южная точка континента —Игольный мыс, который располагается в 150 км от мыса Доброй Надежды. Символически береговая линия Африканского континента здесь впервые поворачивает на восток, открывая проход из Атлантического океана в сторону Индийского. Не является он также и самой южной точкой Капского полуострова, каковой является мыс Кейп-Пойнт. Сам мыс представляет собой высокую крутую скалу. В 1488 году мыс Доброй Надежды был открыт португальским мореплавателем Бартоломеу Диашем и назван мысом Бурь. Однако португальский король Иоанн II переименовал мыс, оправданно надеясь на то, что теперь был открыт морской путь в Индию. В 1497 году Васко да Гама, обогнув мыс Доброй Hадежды, первым из европейцев проник в Индийский океан. После посещения почти самой южной части Африки мы отправились смотреть африканских или ослиных пингвинов.

Африканские пингвины

Крики напоминают ослиные, из-за чего вид получил свое наименование. Эти пингвины содержатся в резервации, и ходить можно только по деревянным мостикам. Фотографировать можно только с помощью телеобъектива. Поглазев на это чудо природы, мы пересели в хорошенький ресторанчик в порту Simone Towm. Съели снук – это самая деликатесная рыба в ЮАР. Большее впечатление производят вина ЮАР. Савиньон Бланк прост и подходит практически к любому рыбному блюду. Шардоне более богато и по вкусу может быть свежим яблоком или мягким ореховым осенним напитком. Снук оказался не таким деликатесом, как, например, рыба-шпага на Мадейре. А жаль… В конце дня мы посетили Кирстенбош -парк. Когда-то в XVIII веке этими землями владела семья Кирстен (бош на африканс – значит лес). В 1895 эти земли купил Сесил Родес, поэтому этот парк, как и университет Кейптауна, является памятником алмазному магнату. Этот парк заслуживает полдня и мы за час, конечно, не успели рассмотреть и понюхать все растения. Вечером снова пошли на Waterfront покушать рыбки. Взяли кило больших креветок и мидии. Мидии подавали в тот вечер с чесночным хлебом.

06.01.2009 День начался с обильного завтрака. В нашем отеле на завтрак всегда много фруктов и разнообразная еда. К сожалению, мало местной еды, кухня более интернациональна, чем хотелось бы настоящим исследователям этники, как бы сказала Анька. После завтрака осведомились о пропавшем багаже. Он был еще по дороге в Йоханнесбург. Сегодня идем гулять по городу.

В парке Кирстенбош

В центре есть рынок всяких африканских сувениров. Такие же сувениры можно купить на Waterfronte, но там существенно дороже и не настолько разнообразно. Анна присмотрела себе пару футболок и прикольную сумку. Марина тоже не отставала. Наконец я устал, и мы сели пообедать морепродуктами под местное вино. В центре вокруг Африканского рынка много кафешек и ресторанчиков. Пообедать можно по-парижски за столиком на улице. Из местных блюд попробовали куду - тонко нарезанная вяленая антилопа. Еще раз убедились, что в Кейп Тауне надо заказывать свежие морепродукты и местное вино. Причем из вин на первом весте стоят Шардоне с богатым глубоким вкусом. Савиньон-бланк более классическое белое вино, которое весьма хорошо сочетается с морепродуктами, не затмевая их вкус. Из морепродуктов, в свою очередь, особенно хороши лангустины. В Кейптауне их разрезают вдоль на две половинки, раскрывают и готовят на гриле. Омары, кальмары и различные креветочные мало чем отличаются от тех, что подают в других странах. При этом, если и отличаются, то не в лучшую сторону. Закусив и уговорив литровый карафчик Шардоне мы отправились обратно в отель отдохнуть у бассейна. По дороге вновь поинтересовались пропавшим багажом - он уже был по дороге в Кейптаун. Бутылочка

Aloe marlothii

Южноафриканского Шираза у бассейна и вновь интересуемся пропавшим рюкзаком. Безрезультатно. Последний вечер в Кейптауне идем снова на Waterfront организовать прощальный ужин. Выбираем рыбную кухню, и наиболее подходящий для этого ресторан на Victoria Wharf - это ресторан Baia на втором этаже большого шопинг-центра с террасой над портом и шикарным видом на Столовую гору. В ресторан Baia по вечерам всегда очередь, а места на террасе надо заказывать заранее. В 8:30 начался праздничный ужин - завтра Рождество и одновременно начало путешествия. Появился живчик-официант и сразу объявил, что его единственная забота - угодить нам. Мне это сразу не понравилось. Начали с выбора вина. Определились, что сначала будем пить Шардоне. Живчик-официант тут же предложил самое дорогое вино. Мне это снова не понравилось, но мы согласились. Затем перешли к выбору блюд. Здесь я сходу отмел все его навязчивые предложения про омаров и гигантских комплексных блюд с морепродуктами. В этот раз у меня было желание попробовать местных устриц. Как выяснилось, они отличаются от французских по форме и содержанию. Южноафриканская устрица более глубокая и в отличие от французской тельце самой устрицы более мясистое, а не выстилает дно ракушки тонким слоем. Поэтому там было, что пожевать. На мое удивление к устрицам подали острейший соус табаско. Как так можно издеваться над нежным вкусом устриц, ума не приложу! Следующее блюдо - лангустины загриленные, но про этот гурманизм я уже писал ранее. Марина полакомилась карпачио из акульего мяса и осьминогов. Вегетарианка Анна пощипала листик салата и осталась довольна. Шардоне быстро закончилось, и мы решили попробовать Шенан-бланк. По настойчивому совету нашего официанта опять самое дорогое из всех имеющихся. Скоро выяснилось, почему он так себя ведет: когда я оставил ему, как мне казалось достойные чаевые, то он открыто возмутился, заявив, что положено оставлять не менее 10% от счета. В своей практике я такое поведение наблюдал впервые. Осведомившись, не хочет ли он оказать на меня давление я встал и дал ему понять, что он больше меня не интересует. Удивительный народ эти арапы: официант сразу изменил тон и засеменил за нами к выходу, по дороге учтиво справляясь, все ли нам понравилось. На выходе из ресторана всем предложил конфет. На этом мы и расстались. До отеля нас довез шаттл. Рюкзака по-прежнему не было. Сказали, что привезут ночью. День закончился.

07.01.2009 Рождество Христово. Ранний подъем и завтрак. Перед тем как взять такси осведомились о пропавшем рюкзаке. Результат тот же. В агентстве Nomad Adventure Tour нас встречают, формируют группу, и мы грузимся на машину. Машина представляет собой заднеприводный автобус, на который навешано все, что нужно для путешествия по дикой Африке: кенгурятники для защиты от крупных животных на дороге, выдвижной тент для создания тени во время обеда, бак с водой, различные ящики для еды, посуды и вещей, холодильник и даже сейф для ценных вещей. Группа состоит из 4-х немцев, двух датчан и нас. Две местных гида и одна переводчица на немецкий язык, хотя в последней нет необходимости, так как все прекрасно говорят по-английски. Последняя перед выездом из города остановка у супермаркета. Репелленты, вода, недостающая одежда. Собираемся у нашего автобуса и выясняем, что у переводчицы ATM автомат проглотил кредитную карту, и какое-то время понадобилось, чтобы связаться с банком и убедить их, что это была ошибка. Банк пообещал через несколько дней выслать карту куда-нибудь, где мы будем останавливаться по маршруту. Не знаю, насколько это сработает, но мне это очень напомнило историю с Аниным пропавшим рюкзаком. Выезжаем из города. Долго едем вдоль так называемых Townships - поселения черных в антисанитарных условиях, крошечных домиков наспех построенных из чего попалось под руку. Едем на север в сторону Намибии. Бесконечные пшеничные поля и горы на горизонте, наконец, сменяются виноградниками, и мы заезжаем на одно из винодельческих хозяйств, где нас угощают вином и проводят экскурсию по подвалам с бочками. Сразу надо признаться, что вид этих подвалов весьма жалкий по сравнению с тем, что часто можно увидеть в Европе. Вино оказалось тоже слабовато, что не скажешь о его цене. По такой цене мы в Кейптауне часто заказывали вино в ресторане несравненно лучшего качества. Полдень, жара. Пейзаж: удивительное сочетание пальм и виноградников. По-моему я такое видел только в Марокко недалеко от города Фес. На прощание нам все-таки подарили по бутылке этого чуда. Конечно, все мы это заранее оплатили, не зная того, когда заказывали тур. Еще 50 км и мы прибываем в кемпинг. В этот день мы проехали около 200 км и остановились на ночлег в местечке Citrusdal. Маленький чистенький городок по типу одноэтажных американских поселений. Жители занимаются разведением цитрусовых и судя по домам и машинам живут неплохо. Селимся в домике. Все по-африкански - полотенец нет. Идем в ближайший магазин и покупаем полотенца, а заодно пиво и бутылочку вина. Вечером ужин и беседы с гидами. Понимай, что будут собирать деньги на локальные расходы. Сумма 620 долларов с туриста была оговорена заранее. Как потом оказалось – это необходимо для оплаты части путешествия по Ботсване и Зимбабве. Не понимаю, почему это нельзя было сделать более цивилизованно в офисе туркомпании? Впервые наблюдали красочный по-африкански заход солнца.

Южноафриканский закат

08.01.2009 В тот день нам предстоит проехать более 500 км. Поэтому завтракаем рано в 6:15 и выезжаем в 7:00. За окном унылые пейзажи полуразрушенных гор, сухих пустынных пастбищ. На одной из коротких остановок обнаружили семейство крупных разноцветных африканских кузнечиков.

Ядовитый африканский кузнечик

На другой - гнезда ткачиков, которые вьют самцы, привлекая самок. Если самка прилетит в гнездо - образуется семья, а если нет, то самец в ярости раздирает построенное им гнездо. Птичьи страсти. Последняя остановка перед границей с Намибией - небольшой городок Springboк по названию парнокопытного, какие раньше обитали в этих краях. Кстати, их мясо до сих пор популярно в диете южноафриканцев. Мечтаю попробовать! В этих местах обнаружили огромные запасы медной руды, и теперь о бедных животных осталось только воспоминание. В частности, их стада ушли в Намибию. Пополняем запасы еды в местном супермаркете и отправляемся в путь. Через час граница с Намибией. Многим национальностям, включая Российских граждан, виза в Намибию не нужна. Формальности с проштампованием паспортов занимают не более 15 минут. Мы в Намибии! Вскоре после границы мы приезжаем на берег Оранжевой реки в местечко под названием Felix Unite. Симпатичные бунгало на берегу реки с душем и кондиционером. Жарко, мы идем купаться. Оранжевая река берет начало на востоке Африки и через 2200 км впадает в Атлантический океан. Названа в честь принца Вильяма Оранского участником голландской экспедиции 1777 года шотландцем Р. Дж. Гордоном. Оранжевая река несет в Атлантический океан песок, из которого формируется пустыня Намиб. Вместе с песком на Атлантический берег выносятся и алмазы. Задолго до открытия кимберлитовых трубок в 1890 году алмазы находили в качестве белой гальки в русле реки Оранжевой. Мы купаемся в 100 км от ее дельты, но по размерам здесь река напоминает

Спринбок

Москва-реку где-то в районе Можайска. Типичная история для рек, протекающих по пустыне - вода по дороге разбирается или испаряется. Так же выглядит великая река Евфрат. С Волгой ни какого сравнения. Но в Волге нет алмазов, а мы свободно плаваем по алмазной реке. Вечером на ужин наш гид устроил барбекю под красное южноафриканское вино, которое мы заранее запасли. В Felix Unite есть бар, где тусуются молодые бэкпэкеры. Мы отправились в этот бар попробовать знаменитый коктейль Springboc. Это мятный тягучий ликер, залитый сверху не менее тягучим Амарилло. Интересна традиция пития этого прикольного напитка. Небольшой пластиковый стаканчик, наполненный до краев, стоит на барной стойке. Я отхожу от стойки метра на два и должен добраться до заветного напитка в два прыжка, каждый раз проверяя, нет ли по близости львов. Смотрю направо, налево, под ноги, и поскольку руки заняты на изображение рогов на голове, то выпить коктейль необходимо без помощи рук. Получается не у всех. Нужна тренировка и мы заказываем еще пару волшебных стаканчиков. Выглядит комично, особенно, когда одновременно это делают сразу человек семь. Спринбок - чудо природы. Самки могут задержать роды до двух месяцев в случае неблагоприятного прогноза засушливой погоды и рожают живых козлят только при благоприятном прогнозе. Поэтому жители Намибии при прогнозе ориентируются на это животное и, как и в ЮАР, сделали его символом страны.

09.01.2009 Проспали завтрак. Быстро собираемся и выезжаем далее на север. По дороге вновь унылый пустынный пейзаж - равнина, по-видимому, дно когда-то полноводной реки, на горизонте невысокие горы, причем слева красные, а справа - черные. На всей равнине растут молочные кусты молочая

Молочай. Euphorbia dregeana

Euphorbia dregeana - растение содержащие стрихнин. Очень ядовито. Трогать не рекомендуется. Рассказывают байки про туристов, которые, не зная этого, решили сделать костерок из сухих веток этого растения и вдохнули дымка. Все умерли. Поскольку эти растения покрывают всю долину от горизонта до горизонта, то даже небольшой пожар в засушливый сезон приведет к фатальным последствиям для всех в этом районе. Хотя некоторые виды антилоп, как куду, выживут, так как их организм умеет перерабатывать стрихнин. Собственно куду и питаются этими молочными кустами. Под кустами наиболее часто встречаются сухие заросли страусиного салата. На вид жалкие растения с сухими почками, но если на такую почку капнуть воды, то прямо на глазах из почки распускается небольшой цветок по форме напоминающий звездочку. Иногда попадаются деревья причудливой формы Quiver tree - это алоэ дихотомическое (aloe dichotoma). Как и у других видов алоэ, сок листьев этого дерева целебный, но ужасно горький. Из толстых ветвей этого дерева бушмены делают колчан для стрел. Сделать это просто, так как древесина состоит из тонких отдельных волокон, которые легко вынимаются из коры, оставляя что-то наподобие трубки. Наш путь лежит к каньону реки Fish. Это второй по величине каньон в мире после Гранд-каньона. Мы подъезжаем на смотровую площадку. Масштабы этого природного явления поразительны. Картина, однако, унылая, никакой растительности, стены каньона по большей части представляют собой осыпуху. Собственно на втором месте в мире он

Алое дихотомическое

оказался видимо по хитрости африканцев. Они сложили два каньона в один. Первый каньон - это очень древний разлом, образовавшийся более 600 миллионов лет назад, стены которого виднеются далеко, где-то на горизонте. Этот широкий разлом заполнен до определенного уровня аллювиальной породой, в которой когда-то полноводная река прорезала глубокую извилистую долину. Сейчас на дне каньона пересыхающий ручеек – Fish river, впадающий в Оранжевую реку . Вобщем, какой-нибудь Gorge du Verdon в Провансе оставляет гораздо более приятное впечатление и одновременно не менее грандиозен. После обеда на краю каньона отправляемся к месту ночевки - Seeheim. Это одинокий отель в пустыне. В начале, в эпоху англо-бурских войн это был процветающий во времена алмазного бума городок, имя которому дали немцы из одноименного немецкого города. В том немецком городе есть, очевидно, озеро. Здесь же в Намибии озера никогда не было. Была река (Fish river), но где-то в середине прошлого вера она резко изменила свое русло и ушла далеко от города. Затем проложили новую дорогу, а та узкоколейка, которая проходила через город оказалась заброшенной. Город перестал существовать до 1999 года когда предприимчивый англичанин не купил развалины около заброшенной железнодорожной станции и не открыл свой отель. Одновременно он открыл ферму для охоты и мебельную фабрику. Так что, если кто захочет мебель в колониальном или викторианском стиле - вам сюда. Комнаты очень уютные, хотя и не оборудованы ни кондиционерами, ни холодильниками. Можно воспользоваться холодильником хозяина отеля. Покупаем рубашки с фирменной символикой.

Каньон реки Фиш. Намибия.

10.01.2009 Выезжаем в направлении Кеетмансхооп. Это небольшой чистенький городок, названный по имени немецкого индустриального магната середины XIX века, который спонсировал строительство

этого города. Сам он так здесь и не появился. В магазине Spar запаслись пивом и водой. В 13 км от Кеетмансхооп находится парк Quivertree Forest. Название говорит само за себя. Фотографируем цветных ящериц и птиц, которые образуют колонии в кроне этих алоэвых деревьев. Это африканские общественные воробьи. Множество их гнезд построены в одной большой общей копне сена, свисающей с ветвей алоэ. Продолжаем движение на север до Мариенталь и далее на восток до маленького местечка Stampriet. За окном изредка можно наблюдать фермерские хозяйства. Проезжаем свиноферму. Очень аккуратное хозяйство. Видимо сказывается наследие времен немецкой колонизации. На ночь останавливаемся в чудесном лодже Stampriet. Раньше здесь была немецкая ферма. Новые хозяева перестроили ферму в отель, но сохранили ностальгическую бурскую атмосферу. В комнатах много атрибутов колониальной эпохи. Кондиционер, холодильник тоже присутствуют. После путешествия по жаркой пустынной местности особенно начинаешь ценить холодильники. В этой местности уже попадаются дюны красного песка. Значит пустыня Калахари где-то недалеко.

11.09.2009 Утром едем смотреть на бушменов. Бушмены – общее название двух крупных народностей капской расы – Нама (народ, первоначально населявший территорию Намибии) и Сан. Люди капской расы в отличие от негроидов имеют невысокий рост, более светлую кожу и тонкие губы. Именно эти народы встретили первые европейцы, высадившиеся на Юго-Западном побережье Африки. Язык бушменов имеет различные щелкающие звуки, поэтому их прозвали Кхой-Кхой или готтентоты, что по-голландски значит заикающийся человек. Европейцы и почти одновременно переселившиеся с

Бушмен народа сан. Капская раса

северо-востока Африки народы банту постепенно оттеснили бушменов в район пустынь. Теперь Сан обитают в районе Калахари, а Нама в засушливых районах, прилегающих к пустыне Намиб. Сан, в основном охотники, Нама – скотоводы. И те и другие кочевники и живут родственными группами, человек по тридцать. И Сан и Нама почитают культ предков. В настоящее время многие бушмены работают на фермах, либо обитаются около поселков и пьют беспробудно. Итак, к бушменам. Эта дополнительная экскурсия по местным расценкам стоит совсем немало (около 300 намибийских долларов). Кружка пива в отелле стоит в 50 раз дешевле. Встречают нас три бушменчика на вид лет по 10-12 и серьезный переводчик из племени Хереро. Бушменчики начали щелкать языком, присвистывать и квакать. Это такой у них язык. Повторить невозможно. Потом оказалось, что эти щелкающие звуки языков группы койкойсан предназначены для имитации действия, о котором идет речь. Переводчик тоже заквакал. Оказалось, бешменчикам от 23 до 45 лет. Хорошо сохранились. Показали нам акацию, плоды которой они едят, а веточками чистят зубы. Показали дупла на дереве, которые в дождливый период заливает водой, и бушмены через трубочку эту воду перекачивают в страусиные яйца. Отверстие в яйцах затем затыкают травой, а сами яйца закапывают возле дерева. Говорят, что в таком виде вода сохраняется годной для питья до пяти лет. Место, где прикопали воду, помечают, так чтобы потом во время охоты в этих местах не остаться без питьевой воды и не умереть от жажды. Рассказали, как они ловят муравьеда, который затем просовывает свой длинный язык в термитник и слизывает сязыка бедных термитов живьем. Чтобы термиты из муравьеда не повылазили, ему бушмены затыкают горло и жо.. Так он, муравьед, какое-то время еще живет, а в нем живут термиты. Потом бедному муравьеду вспарывают живот, термитов отпускают на волю, а муравьеда - в суп. Говорят, что это варево продлевает молодость, поэтому наши бушменчики дескать так молодо и выглядят.

Бушмены на охоте.

Ну, а если бушмен заболел, и никакое лекарство уже не помогает, то оставляют бедного бушмена одного помирать в саванне. За ним возвращаются через несколько месяцев и торжественно сжигают тело. Потом бушмены показали, как они охотятся с луком. Слава Богу, на пятый раз попали стрелой в дерево с четырех шагов. Похоже, что свой игрушечный лук они достают только для туристов. Теоретически, однако, бушмены стреляют отравленными стрелами, после чего животное не пробегает и ста метров. Больше всего понравился мне обычай бушменов жениться. Перед тем как жениться они проверяют невесту на детородность и только после рождения второго ребенка решают играть свадьбу. После посещения этого спектакля остается неприятное чувство, что тебя африканцы опять развели. Едем дальше. Возвращаемся в Мариенталь и едем на запад до границы с пустыней Намиб. По дороге останавливаемся у дерева с гигантским гнездом. Это не одно, а много гнезд африканских общественных воробьев (Commune quiver birds), которых мы встречали ранее. Снизу на этом гнезде прикрепились осиные гнезда, а сверху - гнезда соколов, поедающих змей.

Гнездо африканских общественных воробьев

Таким образом, это сообщество идеально защищено от хищников и змей. Интересно, что повторно в одном и том же гнезде парочка никогда яиц не откладывает. Для следующей кладки строится новая ячейка общественного "дома". Благодаря этому, такое коммунальное гнездо постоянно растет в размерах до тех пор, пока не сломается само дерево. Рассказывают, что самые большие гнезда насчитывали до 1000 птичьих семей. Ночевка в лодже под названием Hammerstein. Здесь электричество получается с помощью солнечных батарей и довольно маломощного генератора в ночное время. Поэтому в комнатах нет кондиционеров и холодильника. Зарядкой можно пользоваться только в дневное время. На территории лоджа расположены питомники с леопардами. По вечерам к лоджу приходит домашняя горная зебра. Завтра для похода по пустыне подъем в 4:30 утра!

12.01.2009 В 5 утра выезжаем в направлении поселка Seesriem. Название поселка переводится как «шесть ремней». Именно столько ремней требовалось связать, чтобы достать ведро воды со дна каньона реки Tsauchab, протекающей рядом с этим поселком. Много тысяч лет назад эта река была полноводной и текла на запад, впадая в Атлантический океан. Со временем река стала пересыхать и дюны пустыни Намиб перекрыли ей дорогу. В дождливый сезон вода скапливается в русле реки, но дюны не пускают ее дальше. Летом долина реки снова пересыхает и представляет собой наиболее легкий путь, чтобы добраться в центр пустыни Намиб. Место, где сегодня находится песчаный барьер, перекрывающий старое русло реки называется Sossusvlei, отделено от океана дюнами всего на 55 км. Дальше дороги нет. Название места звучит мрачно в переводе - место, из которого не возвращаются. Связано это с бушменами, которые когда-то обитали в этой части пустыни и поджидали людей в засаде со своими ядовитыми стрелами. Колонисты могли безнаказанно отстреливать бушменов, пока в 1920 году не вышел закон, по которому для отстрела бушменов необходимо приобретать лицензию. Сейчас бушмены в этих местах появляются редко, но их следы можно обнаружить по остаткам каменных острых камней, которые они при перемене мест не забирают с собой. Пустыня Намиб одна из самых древних на Земле – ей около 80 миллионов лет. За это время железо в составе песка значительно окислилось и самые старые дюны пустыни Намиб приобрели марсианско-красный цвет. Песок для дюн пустыни Намиб поставляет течение Оранжевой реки, которая впадает в Атлантический океан на юге пустыни. Далее выносы песка подхватываются Бенгельским течением и разносятся на многие сотни километров вдоль Намибийского побережья. Затем в работу включаются ветра, дующие летом с океана, а зимой с гор. Воды Оранжевой реки на своем пути размывают породы древней платформы в центре Южной Африки. Там они вымывают алмазы и несут их в качестве белой гальки в Атлантический океан. Алмазы с дефектами и трещинами крошатся по пути и морского побережья достигают в основном алмазы ювелирного качества. Они откладываются в песчаной толще прибрежного морского дна, и с последующим отступлением океана попадают на береговую полосу, где их легко отыскать. Сейчас эта часть побережья – самое богатое в мире месторождение алмазов на морских террасах. К сожалению, эта зона закрыта для посещения.

Красные дюны в пустыне Намиб

С рассветом мы добрались до известной дюны 45. Эта та самая дюна с фотографии Геральда Хобермана, которая вошла во все учебники по фотографии и стала фотосимволом Намибии. Все дюны в пустыне Намиб имеют, либо имена, либо пронумерованы. Дюна 45 наиболее далеко врезается в долину бывшей реки Tsauchab и лет через несколько тысяч полностью перекроет долину и таким образом ширина перешейка, забаррикадированного дюнами, увеличится. Высота дюны 45 около 120 метров и мы довольно быстро поднялись по гребню на ее вершину. Как потом оказалось, идти по гребню не эффективно - надо подниматься наискосок по пологому склону. Инстинктивно почувствовав это, я быстро спустился с вершины дюны 45 таким способом. Пейзаж пустыни Намиб завораживает даже бывалых фотографов. Среди красных песков встречается песок и белого цвета. Этот песок с гор на востоке пустыни. Он более крупный и поэтому выстилает только подножия дюн. Сами дюны образуются на месте неоднородностей, о которых ветер, несущий песок, спотыкается и оставляет часть песка. Со временем дюна растет в высоту и соответственно в ширину, так как пологая наветренная сторона дюны имеет наклон около 17 градусов, а наклон противоположной стороны определяется максимальным наклоном, на котором песок удерживается - не более 35 градусов. Интересно, что дюна не расползается, как могло бы показаться под действием ветров. Ветер, надувая песок с одной стороны на другую, образует на противоположной стороне завихрения, которые «подметают» песок, возвращая его на дюну. Поэтому основание дюны всегда занимает строго ограниченную площадь. Максимальная высота дюн в пустыне Намиб около 350 метров. На такой высоте дуют слишком сильные ветра, которые разрушают дюны. Очень красиво смотрятся волны охрового песка с черноватыми полосами на поверхности. Черный песок - это чистое железо, которое можно легко собрать магнитом. Жизнь в пустыне начинается ночью, а когда днем температура поверхности песка достигает 80 градусов, все мелкие жучки-паучки зарываются в песок сантиметров на 30, на глубину, где температура остается на комфортном уровне 25 градусов. Наш гид по имени Бушмен – эксперт по жизни в пустыне. Как потом оказалось, имя гида соответствует его жизненным убеждениям. Гид показывает на песке следы мыши, скорпиона, зайца, жука, ящерицы. У жука поверхность спины покрыта тонкими канальцами, в которые он собирает воду из тумана ночью. Этих жуков поедают ящерицы, которых в свою очередь едят змеи. Змей едят птицы. Интересно, что бушмены тоже едят ящериц. Для этого не надо за ящерицей бегать. Достаточно увидеть ящерицу на песке и бросить в ее сторону шапку (никогда не видел бушменов в шапках), например. Ящерица принимает это за приближение птицы и зарывается в песок. Остается только достать ее из песка и съесть. Едят ящериц сырыми, так как после поджаривания тело ящерицы потеряет воду. Вечером купили дрова и посидели у костра. Рис с курицей и соусом под красное южноафриканское вино.

13.01.2009 Утром выехали в сторону Swakopmuhd – главного курортного города Намибии на побережье Атлантики. Около 300 км по грунтовой дороге. Несмотря на то, что большинство дорог в Намибии грунтовые, дороги поддерживаются в хорошем состоянии. Несколько раз на пути встречали работающие грейдеры. Пересекли южный тропик, который еще называют тропик козерога, так как в тот единственный день в году, когда на этой южной широте солнце поднимается точно в зенит, оно, солнце находится в созвездии козерога. Южнее тропика козерога солнце никогда не достигает зенита.

Тропик Козерога

В основном дорога проходит вдоль и по северной части пустыни Нанмиб. В этих местах песок белый и дюн почему-то нет. Встречаются страусы и ориксы или сернобыки. Один раз вдалеке видели группу горных зебр. Недоезжая примерно 30 км до Свакопмунд, останавливаемся на обед в Walvis Bay. Walvis Bay - это второй по величине город (около 25 тыс чел) и главный порт в Намибии. На отливе кормились стаи розовых фламинго. Сегодня старый новый год и мы идем ужинать в рыбный ресторанчик в городе Swakopmund, где мы поселились в лодже Dunedin Star. Уютно и есть беспроводной интернет. Лодж находится на окраине города, но так как городок небольшой, то до любого места можно дойти за 10-15 минут. Несмотря на то, что наш городок находится на берегу океана, местное население не имеет ни малейшего понятия о рыбной кухне. Это сразу становится понятно, когда обнаруживаешь у себя в тарелке крабовые палочки из супермаркета, а вроде заказывал си-фуд. С вином здесь также обращаются не очень деликатно. Зато городок очень чистенький, типично немецкий. Из белого населения - в основном немцы. Названия улиц и вывески на улицах тоже немецкие - Bismark str, или Luederitz str По моим наблюдениям, ни одно более менее крупное поселение в Намибии не обходится без улицы, именованной в честь Адольфа Людерица. Адольф Людериц, торговец табаком из Бремена высадился в 1883 году в бухте, которая теперь носит его имя. Вместе со своим компаньоном Генрихом Фогельзангом они приобрели у предводителя местных орламов (голландско-африканских метисов, которые жили в глуби континента) Йозефа Фредерикса участок побережья, распростирающегося на 40 миль вдоль берега и на 20 миль вглубь. На нём они основали торговую факторию, ставшую первой звеном распространения немецкого колониального влияния в юго-западной Африке. За участок земли площадью приблизительно 2600 км. предводитель орламов получил от немцев 100 фунтов золотом и 250 винтовок. Однако после составления соглашения продавцу объяснили, что имелись в виду не английские (1,8 км), а, разумеется, прусские мили, которые равняются 7,5 км, и, таким образом, приобретённый участок имел размер 300 на 150 км и площадь 45 000 км.. Эта хитрая комбинация вошла в историю под названием «мошенничество с милями».

В городе Свакопмунд

Людериц приобрёл эту на первый взгляд никчемную землю, надеясь найти на ней полезные ископаемые, однако тщательные и дорогостоящие поиски не принесли результата. Людериц обанкротился и был вынужден продать своё огромное имение Немецкому южноафриканскому колониальному обществу. В 1886 Людериц пропал без вести во время геологоразведочной экспедиции к Оранжевой реке. А в 1908 в этом районе были найдены алмазы, те самые, которые с песком сюда непрерывно выносит Оранжевая река. Первый алмаз нашёл чернокожий рабочий Захариас Левела, который работал на строительстве узкоколейной железной дороги, во время расчистки занесённой песком колеи. Он отнёс его своему работодателю Августу Штауху, который сразу после этого вместе со старшим инженером быстро приобрёл права на разведку полезных ископаемых в этом районе, что сделало их обоих миллионерами. Захариас Левела не получил от своей находки ничего. Регион к югу от бухты Людерица, площадь которого равняется площади Бельгии, был провозглашён запрещённой алмазной зоной, доступ к которой был сурово ограничен. Сейчас в бухте Людереца расположен городок Людериц, который приобрёл печальную известность благодаря концентрационному лагерю, который был построен на расположенном неподалёку от побережья острове Акул. В этом лагере содержались орламы и нама, взятые вместе с семьями в плен во время подавления их восстаний в 1904-1907 гг. Из более чем двух тысяч узников лагеря из-за ужасных гигиенических и климатических условий выжить удалось лишь 450 человек. (Ошибочно полагать, что первые концентрационные лагеря придумали немцы. На юге Африки их первыми начали устраивать англичане во время англо-бурской войны 1899-1902 гг. В этих лагерях погибло более 35 тысяч буров, в то время как в сражениях их погибло около тысячи.) Именно здесь, в концентрационном лагере, расположенном на Акульем острове в бухте Людерица Юген Фишер изучал черепа казненных Нама для обоснования расового превосходства арийцев. Интересно, что Френсис Гальтон незадолго до этого пришел примерно к тем же идеям, путешествуя по Южной Африке. Что-то здесь с цветным населением, видимо, не так. Анна весь день бегала за неграми, чтобы поймать их в свой объектив. Последние минуты старого старого года. Мы сидим с Анькой у себя в лодже - встречаем старый новый год.

14.01.2009 Утром выезжаем в Тауншип, находящийся рядом с Swakopmund. В 1959 году с началом апартеида (дословно на африканс – «разделение») черному населению Свакопмунда, которое в то время жило в деревянных халупах в черте города, предложили перебраться в каменные дома, построенные за чертой города. В то время, поменять пожароопасную деревянную конуру на настоящий дом негры почли за подарок судьбы и в массовом порядке переселились в отведенную им резервацию. Такую резервацию под названием Мондеса мы и решили посетить. Утром нас забрал микроавтобус с тремя молодыми черными ребятами, которые сами проживают в этой резервации. Двое из них, как оказалось, были из племени овамбо, а третий – из дамара. Оба племени принадлежат к большой группе племен Банту. Среди населения Намибии овамбо составляют абсолютное большинство.

Фешенебельный квартал в тауншипе Мондеса

Во второй половине XVI века овамбо расселились на плодородных землях на севере Намибии, которые до сих пор называются Овамболэнд. Там они жили в традиционных круглых домиках с конусообразной соломенной крышей. Сегодня большинство овамбо переселились в тауншипы и работают в городах или на фермах. Дамара составляют всего 9% населения Нпмибии. Пути их миграции на территорию Намибии остаются загадкой. Несмотря на расовую принадлежность к Банту, язык дамара близок к бушменсому щелкающему языку. Как и бушмены Сан, дамара занимались охотой и собирательством, часто приворовывая скот и урожай у соседних Хереро и Нама. Поэтому со временем дамара были вытеснены в горные районы Намибии. Как и овамбо, сегодня дамара живут в тауншипах и ищут работу в городах и на фермах. В Мондесе проживают более 30 тысяч человек. Вся территория поделена на блоки, блоки на участки, как у нас дачи, сотки по две каждый. На участке стоит каменный домик (спальня, кухня), туалет во дворе. Между участками заборчики. На самих участках часто имеются деревянные хозблоки, как потом выяснилось - это зачастую жилье для родственников. На домах иногда вывешены флаги: трехцветный - флаг партии СВАПО, белый флаг вывешивается за неделю до свадьбы. После свадьбы белый флаг не снимают, пока его окончательно не истреплет ветер и не испепелит солнце, иначе - плохая примета. Есть также флаги черные с белым крестом - заходите, помяните. В поселке Мондеса живут разные племена: Овамбу - это самое многочисленное племя в Намибии (более половины населения), дамара, нама (корренное население Намибии)… В отличае от языка овамбу, язык дамара и нама кликающий. Причем у дамара 4 различных клика, у нама всего 3. Королями кликов считаются бушмены - у них в языке 7 различных клик-звуков. От типа клика, стоящего перед словом меняется смысл слова. Мы потренировались в кликах и щелканьях языком.

Мондеса. Квартал победнее для иногородних негров

Дома черное население получает от государства в рассрочку на 15 лет под 7% годовых. Стоимость дома с участком - около 30 тысяч намибийских долларов. В домах есть вода, свет и канализация. Мусор сваливается на площади и его раз в неделю забирает машина. В поселке есть начальная и высшая школы, магазины, кафе, рынок. У жителей поселка принято ходить в гости по десять раз на дню. Двери домов зачастую не закрываются. Принято также выручать друг друга, когда, например, в доме недостает еды. По-видимому, многие не работают, так как в разгар рабочего дня мы видели множество праздно шатающихся из дома в дом. Считается, что жить в таком Тауншипе престижно и многие негры из провинций Намибии стремятся сюда попасть. Однако, тауншип Мондеса не резиновый и прежде чем получить каменный домик в поселке, новоприбывшие сначала селятся на окраине. Там им выделяется участок, и они сразу бегут на городскую свалку за стройматериалом. Строят сами из того, что удастся найти на помойке: доски, ящики, обрезки кровли и тд. Здесь не надо платить за дом. Электричества нет тоже. Туалет на улице - один на два участка. Это единственное, что предоставляет им государство из строений. При заселении семья получает предоплаченную магнитную карточку на воду. В центре поселка стоит колонка. Сунешь карточку в щелочку на колонке - польется вода. Вынешь - вода перестает литься. 100 литров воды стоят 10 намибийских долларов. В таких условиях они живут 3-4 года пока не получат право переселиться в каменный домик кума Тыквы в Мондесе. Один из таких временных домиков привлекает особое внимание - он весь весело расписан красками. Оказалось, в нем живет художник. С ним мы встретились немного позднее - очень энергичный и жизнерадостный человек. Везде жизнь и везде есть место искусству! Затем мы посетили женщину, которая занимается лечением травами. Для этого она едет сама собирает травы в своей родной деревне. Кроме диковинных трав в ее арсенале в баночках имеются фекалии слонов, козлов и павианов. Последние, кроме целебных свойств еще приносят семейное благополучие. Если супруга слишком много тратит денег, то ей в карман тихо

Гурманизм: гусеницы с дерева мопана

кладут фекалии павиана. Считается, что это надежное средство. В традиционной жизни племени овамбо травники занимают первую и самую начальную ступень посвящения магов. После дополнительного обучения на второй ступени маг должен уметь снимать заговоры. На третьем уровне магического ремесла, как в университетах, происходит специализация: одни могут идентифицировать вора и находить пропавшие вещи, другие очищают дома от злых духов, третьи лечат смертельные укусы змей и разбираются в ядах. На четвертом уровне стоят учителя, которые прошли все три ступени. Затем зашли в дом Ома Лена, матроны племени дамара, старейшая женщина (84) племени. Ома Лена решает все проблемы племени дамаров в Мондесе. Она то нам и рассказала о временах начала апартеида в Намибии. В завершении, мы зашли в бар, по пивку, и сыграли в пул с местным населением. Обед в небольшом домике был торжественным завершением нашего этнического экскурса. Нам предложили традиционную кухню племени овамбу. На обед бала мамалыга, шпинат, орехи и сочные полные протеина толстые черные гусеницы, которые питаются листвой дерева мопана! Это действительно вкусно и питательно. Овамба собирают их на севере Намибии, варят в воде и добавляют приправу. Если абстрагироваться от мысли о червяках, то это находка для гурмана. Пожалуй, одна из немногих за последнее время. Поиски гурманизмов все же продолжаются! После возвращения из Мондесы мы гуляли по городу, покупали всякие безделушки, сидели в уютном кафе под названием Village Cafe. Наконец вернулись в лодж, где нас ждал приготовленный Брайном (нашим куком) ужин.

15.01.2009 Направляемся далее на север и по дороге останавливаемся в небольшой деревушке, населенной племенем хереро. У женщин херено пестрая одежда и прикольные головные уборы.

Женщина из племени хереро

Женщины делают кукол в традиционных одеждах и продают их у дороги. За день мы проезжаем около 300 км и останавливаемся в Oase Garni Guesthause в местечке под названием Kamanjab. Из Каманджаба направляемся в племя Химба, предварительно купив им подарки в местном супермаркете. В племени живут около 50 человек. Это новый проект по адаптации

Девушка из племени химба

беспризорных детей химба. Живут они традиционно в саманных хижинах. Глава племени - король. Его первая жена - королева. Вторая жена живет в соседнем племени, что примерно в 100 км. Число жен не ограничено и прямопропорционально числу коров в стаде жениха. Одна жена - пять коров. Как мужчины, так и женщины не моются, а воду используют исключительно для питья и готовки пищи. Также, кстати, поступают и бушмены. Химба собирают урожай, содержат коров и коз. Женщины ходят топлес, но обязательно с закрытыми щиколотками. Это и для приличия и в качестве защиты от укусов скорпионов и змей. Кожу и волосы красят охрой. При инициации выбивают центральные нижние четыре зуба. Иногда соседние зубы стачивают. Охотятся химба с луком и стрелами, но в

Домики в деревне химба

отличие от бушменов не применяют яд, а используют для охоты лошадей и собак. Всего химба в Анголе и Намибии около 10 тысяч. Многие после окончания школы покидают племя в поисках работы, поэтому численность химба неуклонно снижается. Племена химба и хереро говорят на похожих языках и мигрировали в Намибию вместе из Анголы немного позже прихода племени овамбо в XVI веке. Однако, затем племя хереро кое-как интегрировалось в современное общество, а химба остались жить традиционным племенным способом в саванне. Почему так случилось – загадка природы. В традиционных поселках химба горит священный огонь, который на ночь забирает к себе в хижину старейшина рода. Вокруг этого огня совершаются все ритуалы. Химба поклоняются духу предков и если что-то в этой жизни не так, то это верный знак, что твои предки разгневались на тебя за твои проступки. Рядом с поселком Kamanjab были найдены наскальные рисунки бушменов. Всего около 1500 рисунков сделанных в период, начиная с 25000 лет до нашей эры и до колонизационного периода. К сожалению, у нас не хватило времени посетить этот музей под открытым небом. Вечером после ужина в лодже выступал хор детей из местной школы. Они танцевали и распевали на африканский манер простые фразы на разных языках. Очень мило. Мы постепенно приближаемся к районам на границе с Анголой, в которых «свирепствует» эпидемия малярии. С сего вечера начал принимать самое надежное антималярийное средство - джин-тоник. Предыдущее путешествие по джунглям Амазонии доказало эффективность этого волшебного лекарства.

16.01.2009 Через примерно 150 км останавливаемся в небольшом городке Outjo. Это типичный немецкий городок с немецкими кафе (есть интернет!) и бэкераями. Сувениры тоже продают немцы. В магазинчике Images of Afrika мы относительно недорого купили различные сувениры. Везде принимают к оплате кредитные карты. В магазине Bottle store, который имеется во всяком Намибийском поселке, докупили джин и тоник. Только в этом магазине можно приобрести крепкий алкоголь. По-видимому, так как черное население спивается, то, как и в мусульманских странах, разумно не демонстрировать дешевое бухло в каждой лавке. Кстати, распитие даже пива на улице карается нехилым штрафом. Наш автобус припарковался рядом площадкой начальной школы, где дети за неимением мяча гоняли камушки. Херберт купил им два мяча. Добрая душа! Радости детей не было предела.

Зебры и антилопы гну

Едем дальше на север и через 115 км попадаем в парк Этоша. Этот парк был основан в 1907 году еще во времена немецкой колонизации, сразу после окончания войны немцев с хереро и нама. В это время парк Этоша был самым большим в мире, около 100 тыс кв км. Сейчас его территория составляет всего 22 тыс кв км, что немногим меньше половины площади Московской области. Этоша - единственное место на земле, где живет самая большая и постоянно возрастающая популяция черных носорогов. Чем отличаются носороги черные от носорогов белых кроме цвета, конечно? Носороги – как люди. Черное население Африки традиционно носит детей на спине, в то время как в западной цивилизации принято носить грудных детей спереди. Так и у носорогов: детеныши черных носорогов всегда идут за родителями, а у белых – перед ними. При посещении парка нельзя выходить из машины. Сразу встречаем стада зебр, антилоп гну, спрингбоков. Они подходят совсем близко к дороге и дают возможность их фотографировать. Останавливаемся в лодже Okaukuejo. Очень уютные комнатки со всеми удобствами, кондиционером и холодильником. На площадке разбивали свои палатки кемперы. Делали они это без явного энтузиазма. Оно и понятно - в армейской тяжелой палатке днем супержарко, не отдохнуть. Рядом с лоджем - водопой для зверей. Можно часами наблюдать, как на водопой собираются зебры и спринбоки, прилетают птицы. Но мы спешим окунуться в бассейн. В отличие от предыдущих мест ночевок, здесь бассейн полноценный. Точнее их два - один глубже человеческого роста, а другой примерно 140 см. Вода чистая и прохладная, и конечно все кемперы оказались в бассейне. А куда им бедным еще деваться? На территории лоджа много нор земляных белок. Одну мы кормим по очереди печеньем с руки. Она встает на цыпочки и берет кусочки печенья с ладони. Под конец ей достался большой кусок, и она убежала его прятать.

На водопое в парке Этоша

В четыре часа дня выезжаем в надежде встретить кого-нибудь из большой африканской пятерки. Это слон, лев, леопард, носорог и гиппопотам. В парке Эттоша можно встретить первых четырех. За гиппопотамом мы поедем в дельту реки Окаванго и парк Чобе в Ботсване чуть позже. На этот раз нам не повезло В дополнение в тем животным, которых мы уже видели, к нам вышли ориксы, гиены и жирафы. Начался тропический ливень и все животные попрятались и мы вернулись в лодж. На площадке уныло стояли мокрые палатки кемперов. Наступил вечер. На водопой пришли два носорога.

17.01.2009 В саванне жизнь начинается рано утром. Поэтому выезжаем смотреть животных в 6:30. Потихоньку, объезжая парк, направляемся в сторону следующей ночевки в лодже Халяли. По дороге встречаем прайд львов. Он и три самки расположились под деревом прямо у дороги. Они только что сожрали добычу и лежали в тени, не обращая на нас никакого внимания. Лев тяжело и часто дышал и изредка зевал в нашу сторону. Мы смогли фотографировать львов с расстояния не более 5 метров. Жизнь львов интересна и поучительна. Стая состоит из самца и самок. Самец охраняет территорию и производит потомство. Самки охотятся. Добычу ест сначала лев, и только, когда он наестся от пуза, к еде могут приступить самки и львята. Львы не смешивают кровь, поэтому подросшие львята уходят искать новый прайд.

Сытый король зверей совсем близко

Посреди парка Этоша находится большое пересыхающее озеро - Этоша Пэн. Это почти 5 тысяч кв километров песка и пыли. Говорят, что на территории парка много подземных вод из Анголы. Во всяком случае в парке есть много мест водопоя в виде небольших непересыхающих луж. Здесь их называют Watterholes. К таким лужам сходятся звери. Иногда насосы, работающие на солнечных батареях, подкачивают в некоторые лужи воду. После обеда пошел дождь. Это был настоящий тропический ливень. Когда ливень закончился, мы выехали на вечернюю прогулку по парку. Затея эта была безнадежная с самого начала, так как после дождя все звери попрятались в саванне, и выходить к водопоям им было ни к чему - воды в лесу было везде вдоволь. Даже Этоша Пэн заполнился водой и представлял из себя бескрайнее озеро. Воды было также в избытке и на нашей дороге. Где-то, не доезжая 30 км до нашей ночевки, мы застряли в грязи, и никакие попытки вытолкать трак из большой лужи не привели к успеху. Интересно, что в африканской саванне можно выталкивать трак, стоя по колено в мутной воде, но отойти от трака в саванну хотя бы метров на 20 уже смертельно опасно из-за крупных хищников.

Безнадежно застряли - в саванне сезон дождей.

В джунглях Юго-Восточной Азии все наоборот. По джунглям можно бродить, если продерешься сквозь заросли, конечно. Крупных хищников там нет, но вот пиявки и змеи в воде смертельно опасны. В саванне наступила ночь. Вокруг слышны звериные голоса. Мы не отходим далеко от открытой двери трака. Когда совсем стемнело, мы собрались в траке и выпили остатки спиртного. Ночью на наше счастье пришла помощь, и нас отвезли в лодж. Ужинали в ресторане. Пили вино, шутили, было весело. Вопрос, который обсуждали, есть ли львы вегетарианцы и гомосексуалисты. И вообще, какие имеются в животном мире исключения из правил. Исключения – это следствие естественного сопротивления механизмов природы жестким правилам игры и поэтому наблюдение исключений дает возможность заглянуть внутрь природных явлений.

18.01.2009 Утром в 7 часов привезли наш трак. Сегодня мы отправляемся в столицу Намибии Виндхук. Одноименное пиво, кстати, считается одним из лучших во всей южной Африке. Недалеко от парка Этоша был найден метеорит. Это самый большой железный метеорит весом около 50 тонн. Удивительным образом он не разорвался как тунгусский и не оставил после себя кратер как в Аризоне. Просто лежит на поверхности земли в Намибии кусок металла из космоса. Метеорит называется Хоба и находится на территории фермы. Предприимчивый фермер взимает мзду за доступ к метеориту. Вообще, почти вся территория Намибии поделена на частные фермерские хозяйства.

Термитник по дороге в Виндхук

Типичная картина - вдоль дороги бесконечная изгородь - это огорожены фермы. Иногда с дороги видны заезды на территорию ферм. Сами фермы расположены настолько глубоко и далеко от дороги что их не видно. Территория типичной фермы - 10-20 кв км. Владеют фермами буры - светлокожее население преимущественно из ЮАР. Фермы были созданы в основном после войны с хереро в 1907 году. Сейчас многие фермы переоборудованы под лоджи или занимаются разведением животных для охоты. Вдоль дороги на территории ферм видны термитники из красной глины. Часто термитник пристраивается к стволу дерева. Тогда они особенно высоки. Иногда даже выше самого дерева. Дороги в Намибии пустынны. Машины между городами проезжают редко. За день мы проехали около 500 км и остановились на ночлег в отеле Вилла Верди в столице Намибии Виндхук. Это новый симпатичный отельчик в спальном районе города. Много зелени, есть открытый бассейн. Цена за номер - 280 Намибийских долларов, что дешевле стоимости номера в Формуле-1 во Франции. Дешевые отели или лоджи - приятная черта путешествия по Намибии. Судя по указателям, лоджей много и можно выбирать по дороге, заранее не бронируя. Туристов немного. Типичная ситуация - единственные гости лоджа, где мы останавливаемся на ночлег - это наша группа. Виндхук - самый большой город в Намибии с числом жителей более 200 тыс человек. Город был основан как немецкий военный форт в 1890 году. Сам форт сохранился до сих пор. Высота над уровнем моря - 1650 метров. Здесь не так жарко, но по началу дышится тяжеловато, примерно как у нас в Терсколе, когда приезжаешь в Приэльбрусье. Центр города небольшой. Памятник погибшим немцам при подавлении восстаний херерос 1903-1097 и во время военной экспедиции в Калахари в 1908 году. Всего погибло чуть менее 2 тысяч человек, из них большая часть всадников. Их имена отлиты на металлической памятной доске, установленной в соседней кирхе. Рядом здание старой крепости и национальный музей Намибии, основанный в 1907 году как Deutsches West-Afrika Landsmuseum. Кирха тоже была заложена в том же 1907 году после победы над херерос и гутентотами. Главная улица города - авеню Независимости. На ней расположены сувенирные магазины, банки, ресторанчики. Ужинать идем в ресторанчик «Joe’s. Bierhause». Там заказываем карпачио из орикса и блюдо «Bushmen society”. Это шашлык из мяса страуса, крокодила, зебры, куду и курицы. Наиболее нежное мясо - это зебра. Крокодил и в Африке крокодил, по вкусу напоминает что-то среднее между курицей и рыбой. Особое впечатление - сырое мясо орикса. Это самое нежное из мясных карпачио, которые я когда-либо пробовал, включая множество ресторанов Италии и Испании. Запиваем южноафриканским ширазом и делаем еще одно приятное открытие. Шираз «Leopard’s leap” дополнительно к традиционному пряному вкусу имеет яркие фруктовые нотки, как в аромате, так и во вкусе. Плачу за всю группу по карте и собираю ранды и намибийские доллары для завтрашнего шопинга в Винхуке.

19.01.2009 Крещение. Прогулка по Видхуку (дословно на африкаанс - wind Conner) и посещение музея. В музее в основном рассказывается о первооткрывателях Южной Африки – Шарле Андерсене и Френсисе Гальтоне, а также о племенах, населяющих Намибию. Кто открыл Африку? Оказывается, что Андерсен перерисовывал на бумагу, то, что ему рисовали палочкой на песке бушмены. Не так давно карту Намибии Андерсена обнаружили в архивах королевского общества Швеции в Стокгольме. Парадокс исторической памяти Намибии – практически невозможно найти памятники времен войны 1904-1907 гг. Нет информации ни о геноциде хереро и нама, ни о мрачных временах апартеида. Главный исторический музей в Виндхуке – не исключение. Этот пробел в истории сегодня заполняют сами немцы. Например, подробную информацию собрал Klaus Dierks. С его материалами по истории Намибии можно познакомиться в интернете на сайте www.klausdierks.com. Время на осмотр музея ограничено, и я купил книжку «Народы Намибии». Листал в траке - очень интересно. До границы с Ботсваной около 300 км. На границе быстро проходим формальности. Въезжаем в Ботсвану и сразу проверка, не везем ли мы с собой красного мяса. Имеется ввиду говядина. Дело в том, что производство высококачественной говядины стоит на втором месте после алмазов в экономике Ботсваны - лидирующей страны-экспортера говядины в Африке. Еще 200 км по Транс-Калахарской дороге и мы попадаем в поселок Ганзи, расположенный в пустыне Калахари. Пустыней ее, правда, можно назвать с натяжкой. Несмотря на песчаные почвы, здесь растет много зелени и осадков выпадает до 700 мм в год. Для сравнения, в Москве - это годовая норма. Но, испарение здесь гораздо больше, чем у нас в средней полосе - отсюда и пустыня. Норма осадков здесь для урожая и комфортных жизненных условий - 3000 мм в год! Вечером нам танцевали у костра бушмены. Их песни и танцы весьма однообразны. Я был рад, когда эти танцы закончились.

Бушменские пляски у костра.

Еще одно практическое наблюдение: МТС не имеет роуминга в западной Ботсване, хотя сотовые вышки установлены в каждом поселке. На самой крупной Ботсванской банкноте в 100 пула изображены три вождя народа тсвана Кхама III, Батвен I и Себеле I. Кхама III, король, владевший фактически всей современной Ботсваной, был союзником британцев, которые использовали его земли для того, чтобы обходить враждебные бурские республики Трансвааль и Оранжевое Свободное государство, а также недружелюбные королевства шона и ндебеле. В 1895 году эти три джентльмена отправились на корабле в Лондон, чтобы встретиться там с министром по делам колоний Йозефом Чемберленом, отцом Артура и Остина Чемберленов. Первый был перед войной премьер-министром Великобритании, которого сменил У.Черчиль, а второй отличился неудачной попыткой организовать военную интервенцию против союза в 1927 г (история известная по слогану «Наш ответ Чемберлену»). В 1895 вожди тсвана добились установления в Бечуаналэнде (так тогда называлась современная Ботсвана) английского протектората. На оборотной стороне банкнота изображен процесс обработки алмазов, а на заднем плане - алмазная шахта, т.е., все главные атрибуты странв. Купался в открытом бассейне - значит, окунулся в воду на Крещение. Поздно вечером впервые видел созвездие Южный Крест.

20.01.2009 Проезжаем 300 км до города Маун. Вдоль дороги ограждения встречаются только местами и коровы и козы часто свободно разгуливают по шоссе. Приходится притормаживать. Остановка - ветеринарный контроль. Ботсвана поделена на участки, как у нас лес разделен противопожарными полосами. Полоса огороженной ничейной земли шириной метров 20 тянется до горизонта. На пропускном пункте проверяют на наличие говядины. У нас только курятина. Так в Ботсване борются с эпидемиями и, в частности, с коровьим бешенством. Зато говядина самого высокого качества экспортируется во многие страны. Вот бы попробовать! Город Маун - исходная точка поездок в дельту реки Окаванго. Город с 58 тысячами жителей. В основном маленькие одно- и двухкомнатные домики с огороженным воткнутыми в землю стволами сухих деревьев загоном для скота и небольшим саманным домиком круглой формы. В городе есть центральная площадь. Несколько магазинов и много лавочек торгующих всякой китайской мелочью. Ни сувенирных магазинчиков, ни ювелирных лавок. Пара банков, где можно поменять деньги на Ботсванские пулы (пула = 100 тебе) и длинная очередь в ATM автомат. Есть также пара интернет кафе с очень плохой связью. Напоминает город где-то в индийской провинции. Ощущение, что Ботсвана не ориентирована на туризм. На самом деле, власи Ботсваны утверждают, что стране нужен только высокобюджетный туризм. Такая ситуация напоминает мне стремный бизнес таксистов в аэропорту Шереметьево. Куда идут деньги от добычи алмазов? Правильно! Де Бирсу. Для сравнения город Свакопмунд с 10 тысячным население в Намибии представляется европейским курортом. Времена немецкой колонизации Намибии оставили за собой устройство на долгое время. Жаль, что Ботсвана была лишь под протекторатом Британцев и не имела возможности приобщиться к ценностям цивилизации.

Без комментариев

Селимся в Лодж, расположенный в саванне далеко за пределами города. После обеда - посещение крокодиловой фермы. Первое, что увидели - это грибы, похожие на белые, но размеров гигантских, каких у нас не бывает. Пока фотографировали грибы, из-за кустов вынырнул крокодил, жадно раскрыв зубастую пасть. Хорошо, что нас разделял невысокий заборчик. Африканские нильские крокодилы очень проворны. В питомнике содержится около 5 тысяч крокодилов. Когда их возраст достигает 5-7 лет, их забивают на мясо, которое отправляют в рестораны. Ежегодно забивают около 700 особей. Около 50 взрослых крокодилов содержат отдельно для размножения. Раз в год самка откладывает около 25 яиц, которые сразу поступают в инкубатор. Крокодилов кормят сырой курятиной. Едят они 2 раза в неделю. Вонь на ферме стоит невыносимая, и мы поспешили обратно в кэмп в бассейн и бар. К вечеру ожидается, что на территории кэмпа выползут скорпионы и змеи. Надо быть осторожным и смотреть, на что наступаешь в темноте. На территории кэмпа находятся пара довольно высоких термитников. За обедом поговорили о термитах. Термиты – дальние родственники тараканов, но, как и у муравьев, в колонии термитов есть рабочие особи, термиты-воины, репродуктивные особи, король и королева. Королева откладывает десятки тысяч яиц в день и находится в ячейке с твердыми, как бетон стенками, расположенной под землей. Термиты копают вертикальные каналы, чтобы добраться до водоносного слоя. Глубина таких каналов – десятки метров. Горизонтальные каналы служат термитам дорожками, по которым они передвигаются по обширной территории вокруг термитника. Рабочие термиты слепы и редко выходят на поверхность земли. Сами термитники буквально склеены слюной из грунта, вытащенного на поверхность при

Термитник в Калахари

рытье каналов и подземных камер. Внутри термитника в отдельных камерах выращивается грибок, который помогает термитам усваивать пищу. Грибок живет только при постоянной температуре 30 град, которую обеспечивает идеальная вентиляционная система термитника. Это нелегко в африканской саванне, где температура может достигать более 40 градусов днем и менее 5 градусов ночью. Термитник работает как вентиляционная шахта – теплый воздух уходит вверх, а на его место, через многочисленные поры в основании термитника поступает свежий воздух. Термиты регулируют температуру внутри термитника, постоянно открывая и перекрывая эти отверстия. С использованием этого принципа в столице Зимбабве, Харари, архитектором Миком Пирсом в 1996 г был построен крупный торговый и офисный комплекс. В нем естественным образом (т.е. без кондиционеров) поддерживается постоянная температура в 23 – 24 градусов. Благодаря этому сооружению требуется менее 10% той энергии, которую расходуют другие здания подобного размера. Кроме того, компания-заказчик сэкономила 3,5 млн. дол. на системе кондиционирования воздуха. Это далеко не единственное использование термитников. В Мали с давних времен с помощью термитников ищут золото, так как термиты бесплатно поднимают на поверхность образцы грунта с большой глубины. В Мозамбик с помощью термитника было обнаружено крупное месторождение меди, а в Зимбабве было открыто крупнейшее в мире месторождение алмазов – Джваненг, которое дает около 30% всей мировой добычи алмазов. Натуровед из ЮАР Юген Марэ, который долгое время экспериментировал, наблюдая жизнь термитов, рассматривает термитник вместе с колонией термитов, живущих в нем в качестве одного живого организма. В отличие от обычных животных это существо неподвижно. Интересно, что в термитниках откладывают свои яйца большие вараны, и подъев изрядно бедных муравьишек, выводят свое потомство Ужин у костра.

21.01.2009 Утром едем в аэропорт Маун и садимся на небольшой 8 местный самолет. Пролетаем над саванной. Маленькие водоемы, ярко-зеленые поляны, деревья-акации. Термитники выглядят как крошечные мурашки-сталагмиты среди саванны. Даже жирафы кажутся игрушечными. Через 20-30 минут посадка и далее мы пересаживаемся на местные лодки - мокоро. Когда-то эти лодки выдалбливали из ствола дерева, сейчас клеят из пластика. Проплываем по узким протокам среди белых лилий и зарослей тростника. Мокорочник стоит сзади в лодке и отталкивается от дна длинным деревянным шестом. Далее пересаживаемся на моторные лодки и на большой скорости проносимся по протокам,, распугивая стаи птиц. Через полчаса причаливаем на острове у лоджа Gunn’s Camp. Мы в дельте реки Окаванго. Река Окаванго берет свое начало в горах на западе Анголы и течет на восток. Эта река никуда не впадает, а образует дельту на суше посреди африканского континента. Вода испаряется на гигантской площади, которую занимает дельта. Во время разлива эта площадь - 15

Мокоро

тысяч кв км. В засушливый период сокращается до 9-ти. Сейчас в январе, несмотря на дождливый сезон воды в реке не много. В это время в Анголе проливаются дожди, но уклон реки небольшой и большая вода придет в дельту только через полгода, когда в саванне будет сухой летний сезон. Тогда на водопой в Дельту собираются десятки тысяч животных, включая слонов, носорогов и гиппопотамов. Говорят, что когда-то давно Окаванго впадала в большое озеро, он из-за поднятия земли озеро обмелело, а река прекратила свое течение и остановилась. Бар в лодже расположен так, что с его балкона можно наблюдать бесконечные просторы дельты. Комнаты расположены в отдельных домиках и представляют собой большие брезентовые палатки с кафельным полом. Отдельная дверь ведет в душ. Иногда через душевую комнату забираются павианы и воруют из номера все, что плохо лежит. Поэтому эту дверь необходимо всегда держать закрытой. Наш домик стоит под сосисочным деревом, с которого время от времени сваливаются сами сосиски. Это такие твердые плоды по форме похожие на большой огурец, но весом могут быть до нескольких кг. Плод очень твердый. Разгрызть его под силу только павианам и некоторым попугаям, которые выгрызают семена из такой сосиски. Говорят, что в Зимбабве из плодов сосисочного дерева делают крем, которым лечат рак кожи. В Дельте помолотые плоды-сосиски используют для увеличения лактации молодых матерей.

Африканский бородавочник

После обеда вышли в саванну наблюдать животный мир. Нам не сильно повезло. Сезон дождей и звери разбежались кто куда. Встретили одинокого жирафа и семейку африканских бородавочников (warthogs), похожих на диких кабанов, которые поселились в старом термитнике. При поедании травы бородавочники сгибают передние лапы в суставах и опускаются на «локти», на которых с большой лёгкостью ползут вперёд. В саванне произрастает много разновидностей акаций. Любимая пища жирафа - это листья «Candle pod acacia” . Плоды - стручки, которые стоят на ветвях акации вертикально, как свечки. Как только жираф начинает поедать ее листья, дерево делает листья горькими, чтоб жираф не поел всю листву. Более того, акация посылает по ветру сигнал другим соседним деревьям, листва которых, не дожидаясь прихода жирафов, тоже становится горькой. Поэтому жирафы подходят к акации с подветренной стороны.

22.01.2009 День отдыха. Утром между домиков, тихо похрюкивая, бродит семейство бородавочников. Выходим на прогулку в саванну до и после обеда. Крупных животных нет. В дождливый сезон животный уходят бродить вне дельты, так как воды хватает везде. Поэтому дельту Окаванго лучше посещать в сухие зимние месяцы - с апреля по август. Как раз в эти месяцы до дельты доходит вода, выпавшая в виде дождей в горах Анголы, дельта разливается, и сюда стекаются животные. После заката заквакали лягушки-бубенчики. Под их хор мы взяли к ужину пару бутылочек белого. Около 12 ночи лягушки улеглись спать.

23.01.2009 Утром сборы. Видимо павианы заранее знают об отъезде туристов и пришли к домикам проверить, что осталось после отъезда. Обратный путь также в мокоро, затем в моторной лодке. По дороге распугиваем разнообразных птиц. Прямо из-под лодки вынырнул большой крокодил и поспешил скрыться в зарослях тростника. Ждем самолета на взлетной полосе на лавочке для транзитных пассажиров «Xaxaba». Самолеты задержали из-за визита президента Ботсваны в Маун. В аэропорту Маун мы приземлились рядом с президентским самолетом. После короткого шопинга отправляемся в путь - примерно 200 км до лоджа Планета Баобабов. Действительно, лодж находится в роще баобабов. Рыхлая, пористая древесина баобаба способна в сезон дождей впитывать воду, как губка, что объясняет необычную толщину этих деревьев — они, по сути, являются огромными водными резервуарами. Рядом с нашим домиком - самый большой баобаб - около десяти метров в диаметре. У баобабов нет годичных колец, по которым можно достоверно вычислить возраст. Если учесть что баобабы растут по 5 мм в год, то нашему дереву почти две тысячи лет.

Баобаб и в Африке баобаб

В лодже также имеется большой и глубокий бассейн с довольно мутной водой и симпатичный бар. В этих местах живет небольшое племя, и домики в лодже построены в стиле круглых жилищ с соломенной конусообразной крышей этого племени. Вообще, такого типа домики встречаются везде по дороге в Ботсване. Наиболее многочисленным и коренным племенем в стране является племя тсвана.

Слоны в парке Чобе

24.01.2009 Выезжаем рано утром в сторону Чобе парка - около 400 до поселка Касани. Здесь селимся в лодж Тебе. По дороге наблюдали слонов. Лодж расположен на берегу реки Чобе, которая впадает в Замбези. Здесь река служит границей с Намибией, точнее с ее провинцией Каприви – полосой, полученной немцами для доступа к реке Замбези по Занзибарскому договору 1890 г. Тогда вместе с полосой Каприви немцы урвали у Англичан остров Гельголанд, а англичане объявили протекторат над султанатом Занзибар, а после Англо-Занзибарской войны 1896 г получили полный контроль над этим государством. Эта война вошла в мировую историю как самая короткая (длилась около 40 минут). По берегам реки Чобе расположен парк Чобе с большой популяцией слонов - более 50 тысяч на примерно 5 тыс кв км. Слоновья плотность здесь в 30 раз выше, чем в парке Этоша. Поэтому неудивительно, что мы имели возможность наблюдать слонов и гиппопотамов, купающихся вечером в реке. В добавок к этому встретили крокодилов, антилоп куду, павианов… Все это происходило во время экскурсии на кораблике по реке.

И вскричал гиппопотам...

25.01.2009 Утром доезжаем до границы с Зимбабве (5 км от лоджа) и за 30 долларов нам вклеивают в паспорт зимбабвиийскую визу. Далее еще около 100 км до пооселка Вик Фоллс. Поселок расположен рядом с парком, где за 20 долларов можно прогуляться вдоль водопада. Река Замбези течет по границе Замбии и Зимбабве и в районе Вик Фоллс с грохотом вода падает со 100 метровой высоты в большой тектонический разлом. Над водопадом высоко в небо поднимаются облака водяной пыли. Поэтому когда подходишь близко к водопаду, то попадаешь под мелкий дождик. К концу прогулки мы окончательно промокли. Водопад образовался из-за тектонического разлома, так что река падает в щель разлома, а на противоположном берегу расположены площадки для наблюдения. В парке стоит памятник шотландскому миссионеру Давиду Ливингстону, который впервые обнаружил этот водопад в 1855 году. Рядом с памятником тропа по ступенькам спускается в щель разлома метров на тридцать. Здесь можно наблюдать мощный поток, называемый дьявольской катарактой. После водопада едем в отель Елефант Хиллс. Это наиболее комфортабельный 5* отель на водопаде. Из окна верхнего 6го этажа хорошая панорама реки Замбези, берег Замбии и город Ливингстон. Над водопадом высоко в небо поднимается облако водной пыли. Говорят, что 95% всех сувениров, продающихся в странах Южной Африки, делается в Зимбабве. В поселке Вик Фоллс есть сувенирный сыночек, на который мы не попали, так как предпочли провести время у бассейна в отеле.

Водопад Виктория

Наиболее многочисленное племя в Зимбабве - народ Шона, основали около 800 лет назад развитую цивилизацию Великого Зимбабве с укрепленными городами и развитой торговлей. По масштабу это вторая после древнего Египта цивилизация в Африке. Хотя, вопрос о строителях Великого Зимбабве до сих пор остается спорным. Зимбабве также славится своими золотыми приисками. Здесь пьют самбуку с золотниками, свободно плавающими в бокале - Золотая самбука. Вечером круиз на кораблике по Замбези. Река образует несколько протоков между островами, принадлежащими Замбии. Мы плывем между островами, рассматривая птиц, крокодилов и гиппо. На корабле на халяву разливают разные напитки от простой воды до виски и джина. Все удовольствие стоит 40 долларов на человека. После корабля едем на ужин в виде буфета (35 долларов без напитков). В меню мясо куду, буйвола и др. Приготовлено далеко не лучшим образом. Вино тоже не стоит своих денег. Вообще, ощущение от Вик Фолла, что тут предлагается минимум сервиса по ценам для туристов выше европейских. При этом негры не утруждают себя дополнительной работой. Так, в парке, куда приезжают люди со всего света полюбоваться самым большим водопадом, никто не удосужился организовать горячий кофе. Продают колу и пепси из ящиков. Западные туристы недоумевают. В нашем отеле кроме нашей группы из 8 человек от силы еще десяток гостей. Отель пустой. При отношении к туристам как к единственному источнику халявы посещение Зимбабве совсем не привлекательно и туристы предпочитают ехать на Ниагару.

Бабун зашел попрощаться снами

Отдельно про гидов, которые здесь не утруждают себя рассказом о достопримечательностях, а вместо этого с самого начала самодовольно объявляют, что с удовольствием ответят на ваши вопросы. Задавайте ваши вопросы - это бесплатно! Гиды обижаются как дети, когда я им говорю, что ожидаю другого отношения к делу. При этом они рассчитывают на чаевые в размере гораздо выше среднего дохода.

26.01.2009 Утром кормим печеньем семейство павианов на нашем балконе. Собираемся в аэропорт. Показательно, как договаривались о такси. Ехать до аэропорта всего 15 минут. На рецепшине я узнал, что типичная цена для туристов 5 долларов (для местных 1-2 доллара). Бэлбой заявил, что цена 10 долларов (видимо часть дохода идет ему в карман) Когда дозвонились до заказа такси, цена возросла до 30 долларов. Я отказался и попросил, чтобы наш шофер довез нас за 15 долларов и еще остановился по дороге на местном сувенирном рынке. Этот рынок - рай для скупщиков дешевых сувениров из Африки. Надо торговаться и большинство типичных для южной Африки поделок уходит за 1-3 доллара. В конце, когда тебе уже ничего не нужно, предлагают меняться на одежду, обувь и др. В аэропорту есть пара бедных сувенирных магазинов в зале ожидания, но конечно цены и выбор там не сравнить с рыночными. Идет дождь - хорошая примета. По прибытию в Йоханнесбург поехали по совету в Империал Палас - это местное казино, несколько ресторанчиков и отелей, построенных в помпезном стиле. Туда можно доехать на шаттле из аэропорта. Далее берем такси и опять же по совету едем в мегамолл. Погуляли, перекусили и отправились обратно в аэропорт оформляться на наш рейс на Каир и далее в Москву.